Escalada en roca

PICU URRIELLU x 4

Quedan atrás aquellos bucólicos tiempos en los que salía a la montaña con una tortilla de patata y unos filetes empanaos que se disfrutaban en armonía y tranquilidad en un prao junto con los amiguetes.... Más lejos aún aquella histórica ascensión al espolón del jiso, donde todos y cada uno llevabamos una tortilla de patata en la mochila, a  pesar de los 600m de escalada que nos esperaban.

No hay tiempo, hay que aligerar peso, transportar mochilas ligeras, escalar rápido y por si fuera poco tener energía...Es la era de la nutrición frente a la alimentación y de los camelbaks...Es la era de las chiquilín Energy... al menos para determinado tipo de actividades...

Inmersos en esta filosofía deportiva, mi amigo Pau y yo decidimos el pasado viernes 13 de Septiembre un proyecto que tenía en mente desde hacía un año, que consistía en intentar escalar las 4 caras del picu urriellu en el día.

No es la mejor época para hacer encadenamientos de este tipo, sobre todo por las horas de luz, ya que ahora contamos con algunas horas menos de luz que en junio, pero aún así, lo intentamos y lo conseguimos...

Empezamos por la Cara Oeste, escalando la vía Leiva a las 7:30 de la mañana. A pesar de un pequeño contratiempo en un largo que ha quedado bastante desequipado, en 5 horas alcanzamos la cumbre. Después de rapelar por la sur, comenzamos a escalar la Vía de la Cara Norte : Pidal- Cainejo, la cual escalamos en unas 2 horas y 30minutos. 

De nuevo vuelta a los rápeles de la Sur, para escalar la Cara Este por su famosa via Cepeda, lo cual hicimos  en algo menos de dos horas. 

Finalmente, después de descender de nuevo, escalamos la cara sur, empleando unos 45 minutos en escalarla en su totalidad.

Finalmente, llegamos a la base de la Sur a las 21: 15h, empleando en total, 13 horas y 45 minutos en hacer todo el encadenamiento: justo las horas de luz que tenía el día...

Como nota informativa, deciros que es importante subir un depósito de agua y comida (barritas, claro..) el dia anterior a la cara sur. Nosotros tenemos que agradecer el porteo a Fernando Zamora, Nano uno de los guias del Urriellu que nos echó un cable para dejarnos la mochila con los víveres del día de la escalada.

No somos ni mucho menos los primeros que hacemos esto, ya que este mismo encadenamiento lo han hecho escaladores en tiempos increíbles, como el de Luis Gómez, en 4 horas y 40minutos y en solo integral, Los Pou, en unas 10h y media, los Cano y algunos escaladores asturianos en 8h.

No es mi intención presumir ni demostrar nada, ya que a estas alturas de la vida no tiene ningún sentido, pero si me gustaría transmitiros mi satisfacción por lograr este reto, que para mi ha supuesto una prueba psicológica de resistencia y fortaleza mental y también transmitiros motivación y fuerza para que afrontéis vuestros nuevos retos para el otoño.

Y para terminar, agradecer a mi patrocinador oficial: Galletas Chiquilín Energy, toda la fuerza que nos ha dado para terminar el reto, aunque yo ahora necesito olvidar la nutrición  por unos días y retomar la alimentación placentera...

Bueno, Geckos, buen inicio del otoño y Que la fuerza del cambio de estación os acompañe para vuestros proyectos..

Pedro

ESCALADORES y Gente que Escala: Fisura Norte de la Vela (Galayos)

Como muy bien dice Diego, a veces el nombre o la historia de una vía, pueden ser determinantes a la hora de que nos decidamos a repetirla o no.

En este caso la historia empieza en la guía de Escalada de Pablo Aguado: "Las 100 mejores ascensiones de la zona centro". Es una guía con cosas buenas y malas, como todas, pero en ella había una vía que siempre me había llamado la atención: la fisura norte de la Vela, en Galayos. Esta es la descripción que aparece en la guía:

"La fisura norte de la vela es una de esas vías en las que se hace patente la diferencia entre ruta para "gente que escala", y las vías para "escaladores". Su dureza y carácter hace que tenga un lugar especial entre estas últimas"

Y claro, para alguien que se considere aunque sea un poquito escalador, es una tentación muy fuerte: un guante arrojado al suelo que hay que recoger si o si...

Y así ocurrió: A principios de este verano, después de hacer varias llamadas y recopilar friends entre los colegas, marchamos a Galayos varios amigos: Mi amigo Ricardo, yo y también otros amigos, en concreto uno del número 6 que iba fuera de la mochila y otros dos del número 5 que iban atados por fuera. También iba un número 4, este dentro de la mochila y otros amigos habituales del 3 para abajo.

La vía en sí consta de 6 largos. Dos de aproximación a la fisura propiamente dicha, y luego cuatro largos de escalada de oficio:

El primero de estos, por una chimenea un poco angustiosa que se sube mucho en X: (V+ marca el croquis, pero aquí el grado no existe,  así que mejor olvidar para evitar depresiones....) .El segundo, un extenuante off-with, de 6b o VI en el que vamos arrastrando el camalot 6 y dejamos dos 5 por el camino: Lucha asegurada... Después tenemos un largo difícil más, de 7a, en un techo fisurado que se protege bastante bien y con un paso de decisión para hacer en libre: no te lo pienses mucho y tira...

El último largo es para llegar a la cumbre por la normal de la Vela: este ya es tranquilito, de V grado, aunque tampoco se queda atrás...

Os pongo unas fotos de la escalada, sacadas algunas desde la punta pilar.

En esta primera, se ve la línea de la fisura norte de la vela.

Escalada de oficio en los primeros metros. Por encima se ve el offwith y el techo fisurado.

¿Esto es V+..?

Hay que empezar el offwith de 6b con alegría: El camalot del 6 antes del trabajo.

En esta otra, peleando con el paso del techo, que por un poquitín más de decisión no salió a vista...

 

Aquí, la afilada cumbre de la vela

Para terminar, decir que cuando se abrió esta vía, en el año 1974, no se conocían todavía los friends y se aseguró con tacos de madera. Por si fuera poco, se abrió en diciembre... Es verdad que eran otros tiempos y mucho tendríamos que aprender del espíritu de aventura y superación que demostraron estos escaladores con mayúsculas...

Para posibles repetidores: La vía no es nada terrorífica, sino "disfrutona" si llevamos un camalot 6, ya que vamos arrastrándolo por el offwith a medida que subimos. Si llevamos dos 5 para ir dejando, mejor que mejor. La fisura de 7a es facilmente protegible en todo momento. Si por un casual decides hacerla y sentirte por unos momentos escalador, ponte el traje de humilde, relájate y disfruta sintiendo tu respiración en el offwith, mientras tu compañero te anima...Recuerda que aquí el grado no existe, compañero...

Peñon de Ifach - Vía Costa Blanca (6c+) y El Navegante (7a)

 

Juan Adali/Felix (vía El Navegante) y Diego, JuanCar y Fernan (vía Costa Blanca) nos fuimos a Calpe después de tener este proyecto en mente desde hace tiempo y concretarlo antes que hiciera más calor. El tiempo se preveeía calentito pero al final, las nubes y el calor nos respetaron.

Describo algunos datos de la vía Costa Blanca y completo con una descripción que encontré de alguien en Internet. No hago referencia a la web donde lo ví porque no lo recuerdo

Peñon de Ifach (Calpe) - Vía Costa Blanca (6c+)  - 250 metros

La vía empieza junto a la vecina y clásica Valencianos. Surca el marcado espolón saliendo de éste hacia la izquierda y continúa tras éste hasta la repisa 
donde acaba el péndulo de la vía Diedros UBSA continuando en dos largos más hasta la cumbre. El último largo es el más espectacular y difícil, pudiéndose 
fácilmente acerar si no tuviéramos el grado (no alobarse con esto. Se puede acerar pero habría que estar hábil si no se lleva un grado parecido o tienes 
experiencia en pared).Resulta muy disfrutona y una gozada de vía totalmente equipada con buen criterio. El grado es bastante uniforme, a excepción del último largo, y no muy  apretado. Los seguros no alejan en ningún momento. 

L1: 15m (3+) Comparte pie de vía con la clásica Valencianos. Empieza con una corta trepada (fácil pero innecesaria) hacía la derecha buscando la primera 
reunión y verdadero inicio de la vía bajo una lisa placa que será la primera complicación de la vía.  

L2:40m (6b+) Comienza por unos finos pasos de placabastante técnicos que suponen la sección clave del largo (pasos algo sobados). Salen mejor por la 
izquierda que siguiendo la fisura. Sigue con tendencia a la izquierda para acabar volviendo hacia la derecha.La parte de abajo está algo sobada pero como bien dice este texto, se sale mucho mejor a la izquierda de la fisura.

L3:35m (6b) Probablemente uno de los largos más disfrutones y estéticos de la vía. Recorre un diedro fisura ligeramnete desplomado con buen canto para acabar 
superando un pequeño desplome.(un pasote de largo, disfrutón!!)

L4:35m (5+) Un paseo vertical. Mucho canto y poca dificultad. Disfrutón aunque poco especial. Acaba un poco a la izquierda, bajo la cima del espolón, en una cómoda repisa. Otro largo para disfrutar.

L5:32m (6b+) Es uno de los largos clave. Hay que cruzar el pequeño barranco y volverse a encaramar a la pared, unos metros a la izquierda del espolón. 
Empieza con unos pasos largos y algo desplomados y continúa por una serie de romos bastante técnicos. La reunión la encontramos en una cómoda repisa donde 
finaliza el rápel de la vía ’Diedros UBSA’.(No confundirse con la salida del largo de 6b del ’Diedro Ubsa’. La primera chapa se ve algo alta justo encima de un ’techo’ pero se llega sin problemas, aunque recomiendo no caerse antes de llegar a esta chapa :)

L6:20m (6a+) El comienzo es la parte más atlética y entretenida de la vía al remontar el desplome de salida de la repisa por unas chorreras con canto 
generoso. (Nosotros salimos por la chorrera coincidiendo que nos colocamos en la chorrera como si fuera una cucaña). La vía sigue ligéramente desplomada 
hasta la reunión en la base de la gran cueva. Muy disfrutona y con buen patio; con cantos para elegir en todo el largo.

L7:30m (6c+) Este último largo es el más espectacular de la vía, tanto por el patio como por el imponente desplome que supera para salir de la cueva por su 
izquierda. Tras el exigente comienzo, encontramos un buen reposo y aún quedan algunas sorpresas. Algunos movimientos duros, como la travesía de entrada a la 
amplía fisura, con un canto oculto. Tras llegar a la reunión de este largo, sólo queda una fácil trepada hasta la cumbre (desequipada), donde encontraremos 
otra reunión donde poder asegurar al compañero si lo consideramos necesario. Grado 6c+

Tipo de escalada deportiva 

Orientación Sudoeste Longitud 250 

Equipamiento Totalmente equipada con parabolts y las reuniones con dos o tres parabolts Descenso Desde la cima, tomar el camino bien marcado que desciende en zig-zag y a través de un pequeño túnel oradado en la roca, cruza a la cara norte. Desde aquí el camino sigue mejor señalizado y balizado hasta el centro de visitantes. 

Material necesario 16 cintas express y material para montar una reunión sobre parabolts. Se puede hacer perfectamente con cuerda simple.

Aperturistas. Jaime Arviza y Salvador Guerola (1993)

Alto del Telégrafo: "El Relicario" 7b

La escalada en fisuras de granito es especial... Una mezcla de técnica, aguante, lucha y empotramientos dolorosos en algunas ocasiones.

Sin embargo, hay días en los que todo fluye: los pies se colocan de forma precisa, los antebrazos parecen no cansarse y los empotres son precisos y seguros. El otro día tuve la oportunidad de disfrutar de un día de éstos. Un día en los que uno acaba reventado, con las manos destrozadas y muy satisfecho, más todavía si encima encadenas...

El relicario es una vía excepcional: una espectacular fisura muy desplomada  equipada con parabolts, con pasos en X, bavaresas, empotres y lucha continua hasta llegar a la cadena. 7a+ para unos, 7b para otros, pero en todo caso absolutamente excepcional y única.

Los garbanzos salvadores se cobran su precio en sangre después de los empotres finales. Un reguerillo de sangre corre por mis dedos después del primer pegue, y  Una mezcla especial entre sangre y magnesio tiñe mis manos de un color sospechoso...

No hay escapatoria: El dolor no existe, lo dejamos mejor para casa, ahora toca darlo todo y desollarse con honor en los puñeteros garbanzos de la salida: porque eso sí,  para escalar estas fisuras hay que hacerlo con honor... Es lo menos que se merece esta joya de vía...

Saludos y honorables escaladas camaradas. Dadlo todo con honor y dignidad...

Pedro

La impresionante fisura central del "Relicario"

Empotres con garbanzos desollantes en la salida de la vía, dejan su huella...

 

Más información de la zona y las vías en el siguiente enlace:

 http://pitufocosmico.blogspot.com.es/

En el mismo sector que el relicario hay como 15 vías, algunas de ellas entre 6a y 6b, y otras más duras. Todas equipadas.

También hay otra zona con vías más fáciles al lado. Más info en este enlace:

http://iogrea.blogspot.com.es/2011/06/alto-del-telegrafo.html

Buen sitio para escalar con algo de frío en verano, por su altitud...

BARRANCO FUERTE: La belleza de lo sobrio

Un café en Alhama de Almería, o mejor dos, con media tostada de aceite...

Barrancos secos, áridos, casi sin vegetación. Aquí no hay caminos: Como mucho veredillas de cabras marcadas con sus cagaditas.

Más barranco. Cactus y Pinchos. Más cactus y más pinchos. Al fin la pared...Ojito con la roca.  200m de escalada afgánica y pseudo- tropical. Menos más que hay parabolts a espuertas... Esquiva ese pincho y haz un "mantel" sobre ese matojo...

Cumbre: Igualito que la vista desde el avión, como decía el paisano de Alhama...Espectacular: Esto es un jodido desierto...Ahora bájate de aquí, eso sí, al loro que la bajada se las trae.. ¿Será por aquí? ¿O quizás por allí?. Joder, otro pincho que se me clava en la espalda...

Bueno, otro día más, otro sitio más, bastante peculiar, que os recomiendo, sobre todo a los románticos, porque sé que en el club todavía los hay: son aquellos a los que les gusta la aventurilla, los viajes y todo lo que conlleva conocer sitios nuevos...Por todos ellos va este post. Porque a veces la escalada no es solo escalar, sino todo lo que lo rodea. Os aseguro que el sitio no os defraudará si vais con esa mentalidad.

Y para mantener el caracter de "aventurilla" de la zona, no hay nada mejor que no publicar reseñas ni decir como se aproxima uno: Búscate la vida, compañer@: Si te gusta la idea, seguro que disfrutarás más de este fantástico sitio averiguando todo. Si no, no aparecerás por aquí nunca y seguirás cómodo en tus territorios...

Tu elijes...De todas formas, si lo ves mal, ponle una velita a San Google y el te ayudará...

 

ENCADENAMIENTO DE CLÁSICAS EN LA PEDRIZA

El pasado sábado 31 de Marzo, Fran y yo (Pedro), nos planteamos el reto de hacer las principales clásicas-Caras Sur de la Pedriza en el día.  De esta forma, comenzamos a las 8:30h en Cantocochino, para escalar las siguientes vías: 

 Cara Sur Clásica del pájaro

 Vía Fulgencio al Hueso.

Clásica Sur a la Pared de Santillana (Vía peñalara).

Cara Sur del Yelmo (Walkiria)

Espolón Clásico de Peña Sirio.

Después de 10horas y media, aproximadamente, llegamos de nuevo a Cantocochino.

Esta es una actividad que mezcla la escalada de clásicas relativamente sencillas, con pateos generosos entre risco y risco. Hay que escalar rápido y no perder mucho tiempo en las aproximaciones.

En resumen, una actividad que os recomiendo, y que expongo aquí sin ninguna intención de presumir de nada, ya que por una parte soy bastante mayor, y por otra, seguro que alguien habrá hecho esto más rapido y mejor...

Mi  intención es de motivaros y de deciros que lo bonito es que cada uno se plantee sus retos para mejorarse y también para motivarse. 

Con esa misma intención, os pongo aquí algunas cifras y tiempos interesantes que tomamos entre risco y risco:

8:30h Comenzamos en Cantocochino.

9:30 h Comenzamos la escalada de la Cara Sur Clásica del Pájaro.

10:45 h Alcanzamos la Cumbre del pájaro, después de una hora y cuarto, aproximadamente de escalada. Una vez en la cumbre, nos dirigimos al risco del  Hueso, atravesando la canal de las Oseras.

11:35h  Comenzamos la escalada de la Clásica Fulgencio al Hueso. Alcanzamos la cumbre del Hueso  1hora más tarde, aproximadamente.

12:50h  Una parada a comer en la zona del Laberinto e iniciamos el camino hacia la pared de Santillana, atravesando el Laberinto.

14:15h: Alcanzamos la cumbre de la pared de Santillana, después de Escalar la clásica Peñalara en 18 minutos, aproximadamente, a través de la clásica vía Peñalara.

14:50 h: Llegamos al collado de la Dehesilla y subimos por el camino del Yelmo.

15:40: Comenzamos la escalada de la Clásica Walkiria a la Sur del Yelmo. Después de 30 minutos de escalada , recogemos el material y trepamos  para alcanzar la cumbre a las 16:25h.

17:00h Bajada por el Hueco de las Hoces para llegar al Jardín de Peña Sirio, destrepando por su canal para iniciar la escalada del clásico espolón de peña Sirio a las 17:40h.

18:00h Después de 20 minutos de escalada, alcanzamos la cumbre de Peña Sirio e iniciamos el regreso por la canal de destrepe.

19:00 h Llegada a Cantocochino.

 

Longitud aproximada : 15 Km.

Desnivel positivo aproximado:  + 1500m.

Desnivel de Escalada aproximado:  900m

Tiempo total: 10 horas y media.

 

Un saludo GECKOS Y ESPERO VEROS APRETANDO...

PEDRO SALGADO

RESTAURACIÓN DE CLÁSICAS en la ALBUJEA (Gredos)

Hola a todos

Durante el pasado verano y este otoño, se han restaurado algunas clásicas que sin ninguna duda pueden contarse como de las mejores escaladas de placa de la zona centro. Animo a los Geckos manchegos a que visiten este lugar, incluso con frío: ya sabéis que el frío es buen aliado de la adherencia... 

Sin más, os pongo una reseña de estas vías y una pequeña descripción de las mismas.

Un saludo y espero las disfrutéis:Pedro Salgado

página web: Cursos de Escalada, Alpinismo y Esquí  

 

RESTAURACIONES EN LA ALBUJEA 2011

Los siguientes trabajos de restauración fueron realizados entre verano y otoño de 2011, sustituyendo antiguos seguros  por parabolts inoxidables, excepto los clavos.  El reequipamiento ha sido estrictamente 1x1 y no se ha añadido ningún seguro fijo adicional.

En los trabajos de restauración participaron las siguientes personas: Pedro Salgado, Ricardo Becedas, Diego Mora y Rául Lora, con la colaboración de Luis Agüero.

Grados: Se ha intentado dar una graduación más actual a cada uno de los largos (Ver croquis),  manteniendo el grado durillo típico de la Albujea, pero sin llegar a los extremos de los años 80. Aún así, los grados deben tomarse como orientativos y como sano tema de conversación.

 

1.- “La Danza del Silencio” 110m 6c/c+ (6a obl.)

Primera ascensión: Mariano Rituerto y Gregorio Lozano en 1991

Material: 10 cintas express, aliens amarillo y rojo y un cintajo largo para R3.

Descripción de la vía: La danza del Silencio es una muy bella vía, de escalada en placa, que cuenta con un magnífico tercer largo, que nos hará navegar.  La vía está muy bien protegida en todo momento, de forma que los pasos más difíciles se pueden hacer en Ao.

Número de parabolts: L1: 8, L2: 9, L3: 8, L4: 2

Descenso: Rapelable con cuerda doble. Con cuerda simple se puede bajar andando por detrás.

 

2.- “Muertos Agradecidos” 160m 6c (6b obl.)

 

Primera Ascensión: Pérez, Jose, Papila y Snoopy en 1984.

Material: 10 cintas y 3 Friends (Camalots 0,5, 1 y 2)

Descripción de la vía: La Muertos Agradecidos es una auténtica joya de la escalada en placa y todo un símbolo de la época. Escalada sobria y ochentera,  con bastantes pasos obligados, pero no expuestos, que nos obligarán a navegar en todo momento. El primer largo es el más difícil y mantenido con un paso obligado hacia el final. Hacia la mitad podemos coger dos opciones, donde cruzamos la R de la serpiente blanca.  El tercer largo es uno de los mejores largos de placa que podrás escalar: simplemente magnífico.

Número de parabolts: L1: 8, L2: 1, L3; 8, L4: 2, L5: 3

Descenso: Rapelable con cuerda simple de 70m desde R5 o andando por detrás.

 

 

3.- “Serpiente Blanca” 160m 6c+/A1 (6b obl)

 

Primera ascensión: J.Pulido, Papila y Menéndez en 1982

Material: 10 cintas, Fisureros (opc), Friends hasta C3 y un estribo.

Descripción de la vía: La Serpiente Blanca es una clásica mítica de los 80. Busca las zonas más débiles de la pared, enlazando las pocas fisuras y diedros que hay. Cuenta con pocos seguros fijos, pero se puede meter algo en los largos. La escalada es ochentera y sobria: No sobra ninguna chapa. Existen algunas zonas algo expuestas, pero no sobrepasan el Vº grado. El cuarto largo es un diedro “torocero” graduado antiguamente de V y sin seguros fijos, que nos hará ser más humildes. El quinto largo tiene un corto paso obligadillo, pero no expuesto, que nos hará pensar.

En resumen, una clásica recomendable e imprescindible, que nos hará ver cómo se escalaba antiguamente.

Número de parabolts: L1: 2, L2: 4, L3: 2, L5: 2, L6: 1, L7: 1

Descenso: Rapelable con cuerda simple desde R6 o bien andando por detrás.

 

Que las disfrutéis:  Pedro Salgado

Un fin de semana en Galayos

El fin de semana del 15 y 16 de septiembre, nos fuimos a Galayos JuanCar, Diego, Pau y Fernando.

El tema de ir a Galayos ya estaba muy hablado y teníamos muchas ganas de juntarnos en un sitio tan especial varias generaciones del club.

La intención era subir la Aguja Negra por la Oeste clásica y subir la vía que nuestro paisano de Alcázar de San Juan,Teógenes Díaz abrió en el año en el año 1933 (ahí es ná!).

Como era de esperar, llegamos a la apretura apretaos para empezar la subida a la aguja negra. Teníamos muchas ganas y sólo se hizo esperar, tras un pequeño descanso.

Aguja Negra - 300 metros - V grado. La vía en general, es perfecta para subir por alguien que esté muy sobrado en el V grado y que tenga conocimientos de uso de empotradores, friends y cintas (anillos de cinta en bloques). Existen varios clavos a lo largo de la vía, algún friend perpétuo y un fisurero que decidimos aportar al equipamiento de la vía (no quiso salir).

Es una vía sin mucha pérdida y larga. Creo que es la más larga del Galayar. Las reuniones son fáciles de encontrar y si no las encuentras, puedes encontrar multitud de sitios donde poder montarla con cacharros y/o cintas a bloques.

Las vistas desde la cumbre son espectaculares hacia todas las agujas del Galayar.

El descenso, se hace continuando hasta el espaldar hasta encontrar un rapel de 25 metros y posteriormente, lo mejor, es andar por el espaldar hasta encontrar la trocha Palomo y bajar por ella hasta el refugio. (Nosotros decidimos rapelar por la canal de los cobardes y creo que tardamos bastante más que si lo hacemos andando por el espaldar.)

Es una vía que da la sombra y si hace frío, lo mejor es que vayas abrigado.

Torreón de los Galayos. Vía Oeste o vía Teógenes - 150 metros - V grado.

Igualmente una vía a la sombra que te obliga a ir abrigado. Vía increiblemente sorprendente que una persona en el año 1933 subiera por ella. Desde abajo sorprenden pensar en estos tiempos que se pueda subir con los medios que tenemos, así que en aquellos tiempos, ni me lo imagino.

La vía la comenzamos por la izquierda hasta colocarnos en una repisa desde donde salen las vías de la cara norte y oeste. Te situas en el zócalo y te ahorras subir la parte de abajo, por el poco interés (comparado con el torreón).

El primer largo es un largo de IV de unos 15-20 metros que te situa en una reunión donde se puede montar una reunión en unos bloques y fisuras. Cómoda.

El segundo largo es un largo delicado ya que te metes por completo en la chimenea progresando en oposición. Fácil pero ojito con una posible caía. Largo de V. Dieguinson Crouse se marcó esté largo excepcionalmente. (Si lo ves, puedes preguntarle que fisurero metió en ese largo)

Te aconsjejo que si alguna vez quieres hacer esta vía no lleves la mochila. Entras justo para progresar correctamente. La mochila puede hacer que un paso de IV se convierta en un peligroso paso.

La reunión se encuentra a la izquierda de la chiminea (saliendose un poco) donde se encuentran un par de clavos antes de llegar la reunión parabolica montada con una cadena. (también sirve para el descenso si no quieres bajar por la norte). Reunión poco cómoda aunque muy segura.

El segundo largo, es un largo de V- que no tiene mucho, pero te obliga a entrar otra vez en la chimenea. En este largo aparece la piedra empotrada que Teógenes habla en su relato de la primera ascensión.

Este largo lleva a una reunión equipada a escasos 5 metros de la cumbre, por lo que es buena idea subir hasta la cumbre y no parar.

Si quieres leer algo sobre Teógenes Díaz puede hacerlo en este enlace

Dejamos unos fotos del buen y excelente fin de semana que pasamos juntos. Por alli nos encontramos a unos conocidos de Ciudad Real (Pepe, Emilio, etc) y con Carlos Suárez que nos estuvo contando que se quiere tirar en salto base desde la Aguja Negra y/o Torreón.

 

Unos días en el Valle de Tena

Después de muy pocos días de preparación, conseguimos alguna guía e información y nos fuimos para el valle de Tena Jorge, Diego y yo (Fer). Este valle se caracteriza por tener un rápido acceso por coche y tener accesible muchas cumbres emblemáticas, buenas vías de escalada y pueblos agradables donde poder pasar el rato mientras no se realiza actividad. Pueblos como Panticosa, Escarrilla, Tramacastilla, Sallent de Gállego, Hoz de Jaca, etc. Durante los días que estuvimos, el festival de Pirineos Sur acababa sus actividades.

Nuestro primer objetivo era el Midi d’Ossau, que aunque lo queríamos escalar, pensamos que era buena idea subirlo andando hasta su cumbre.

Dejamos el coche en el Portalet y salimos andando con una niebla que nos hizo perdernos un par de veces. En 1:15 minutos estás en el refugio.

Hicimos noche en tienda de campaña cerca del refugio. Una noche espléndida repleta de estrellas, un rescate en la pared del Midi y unas risas con los amigos se convirtió en una noche de las que hacen afición a dormir en el monte.

A la mañana siguiente, sobre las 8:30 salimos hacía el collado del Souzón y posteriormente a la pared de entrada al Midi (existe un camino muy marcado). Hasta aquí tardamos unos 30/45 minutos.

En la primera chimenea de entrada, había unas 8 personas medio "atascadas" ya que hay que escalar un poquito y decidimos darles una pasada por la derecha (El paso de la derecha podría decir que es más fácil que por donde subían ellos).

Poco a poco nos encontramos en la segunda chimenea -la más delicada- que escalándola, podría ser de III/IV. Es fácil pero si no estás acostumbrado a escalar, puede darte bastante respeto. (Recuerdo que el casco es imprescindible para subir. Pueden caer piedras)

Continuando el camino, encontramos la tercera chimenea que también es fácil, pero con cuidado y sin confiarse. A partir de ahí, la subida es una pedrera muy poco agradable. Las vistas de la cumbre son espectaculares y compensa haber subido esa pedrera. Desde la cumbre se ven cumbres como el Balaitus, Monte Perdido, Vignemale, Infiernos, Peña Telera y muuuchos más. En 3 horas estás arriba.

En la bajada, hay que orientarse bien para bajar por dónde has subido, ya que hay muuuuuchos caminos que llevan a cumbres secundarias y seguramente a varios embarques. Con un poco de vista, se baja bien.

El destrepe de la última chimenea (3ª) es fácil, la segunda chimenea diría que debes rapelar SI o SI, y la primera chimenea, nosotros decidimos rapelarla, aunque es más fácil de lo que parece. En 2 ó 3 horas, dependiendo de la gente que haya en la bajada, bajamos hasta el refugio.

Dejamos unas fotos para ver las buenas vistas y la ascensión. Pulsando sobre la presentación se pueden ver las fotos más grandes y acceder al album.

 

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Al medio día, decidimos bajarnos al coche desde el refugio de Pombie e irnos a escalar a Escarrilla, a Peña Solano. Escalamos la vía SAJUMA 6b+ 190 metros. Vía muy entretenida y agradable que hizo que disfrutaramos al máximo del paisaje. Equipada con parabolts en el 2005.

Para acceder a esta vía, dejamos el coche en el pueblo de Escarrilla o justo antes de entrar al tunel de Escarrilla a Sallent de Gállego en el lado izquierdo (ojo con el tráfico). Se continúa andando por un camino asfaltado a la derecha del túnel. Se pasa por una fuente y por un cartel que indica Peña Solano por "nolorecuerdo". Hay una casa en ruinas donde sale un caminio lleno de vegetación hacia la izquierda. Después de 15 minutos andando ya vemos la vía encima de nosotros y nos tocará encontrar un camino que nosotros no encontramos bien y nos costó más esfuerzo que subir la vía. (aproximación 30 minutos)

Largo 1: 6b+/A0 (V obligado). Largo con el paso más dificil de la vía. Poco a poco y con buena letras, el señor Diego, se lo masca como si ná. La roca algo malilla, pero va mejorando en los siguientes largos.
Largo 2: 6a. Largo de 40 metros muy bueno. Tiene un techete de 6a que da un poquito de respeto, pero sale bien.
Largo 3: 6a.
Largo 4: V+. El largo más fácil de la vía pero tenía bastante polvo con algún paso delicado.
Largo 5/6: 6a/6a. Nosotros empalmamos los 2 largos ya que ibamos justos de tiempo. Si se unen estos dos largos, sale muy bien. Al final del todo hay un techazo con buenos agarres.

 

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Al día siguiente hicimos la vía emblemática del Valle de Tena (Diedro de la Hoz de Jaca) saliendo por una variante de 6b+ y estuvimos escalando alguna otra vía en la zona de Forronías (Panticosa) donde nos dímos un bañaco bueno en unas pozas debajo del puente. (Justo debajo de las vías de escalada por un camino de tierra que lleva a los campamentos)

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Mallos de Riglos - Vía Normal del Puro (6b/A0)

Después de mucho tiempo soñando con escalar a Riglos, Israel y yo aprovechamos el viaje familiar del verano a Pirineos para escalar la vía normal del Puro (180 m - 6b/A0). (Vía bastante lavada en algunos tramos y más emblemática que bonita)

Descripción de la vía .

La Normal al Puro (ver croquis) es una de las escaladas más repetidas de Riglos. Es habitual ver las colas que se forman en el diedro por las cordadas que se van amontonando en la repisa donde se juntan la entrada clásica y la directa, no obstante, hasta 7 vías (Normal, Norte, Cintero, Makokis, Anglada-Guillamón, Directa a la Norte y la entrada a la Serón-Millán por el collado del Puro) utilizan la reunión anterior a la cueva del Puro, a los que hay que añadir los que pasan por ahí rapelando del Puro. En esta vía más que en ninguna madrugar más que una recomendación se considera una necesidad.

Cordadas aragonesa y catalana en la iglesia de Riglos

En general, bien asegurada, no está de más llevarse unos cordinos para reforzar ciertos puentes de roca bastante dañados por el paso del tiempo y de los escaladores, así como algún fisurero o friend si nos dan miedo los alejes rigleros.

El equipamiento combina lo clásico con lo moderno, pudiendo encontrar auténticas reliquias en su recorrido. Aún con todo, la escalada es bastante segura.

Esta vía tiene todo lo que podemos encontrar en los mallos: zonas fáciles, diedros, techos, chimeneas, panzas y desplomes, todo ello en su justa medida. El recorrido, absolutamente lógico y aprovechando las zonas débiles de la pared, no ofrece demasiadas opciones para el embarque.

L1: Comenzar la escalada por la cara exterior, en la vertical de la cima del Puro, unos metros a la derecha del camino.Largo fácil en diagonal a la izquierda. IV+

L2: Continuar por la cornisa hacia la izquierda, sin seguros al principio, pero muy fácil. Superar un paso protegido con un parabolt y una P expansiva y seguir hacia la izquierda hasta dar con la reunión. V Hasta este punto se puede entrar en un solo largo por la entrada Directa desde la cueva Cirila (V+)

Normal del Puro. Última panza

L3: Diedro muy bonito, aunque bastante pulido por el constante paso de los escaladores. Reunión en buena repisa. V+

L4: Largo de trámite. Paso más difícil a la salida de la reunión y después larga y muy fácil travesía a la derecha hasta llegar a la Cueva del Puro. V

L5: Cueva del Puro. Desplome duro -casi techo- que hay que superar abriendo bien las piernas a cada lado de la cueva. Después de eso, un pequeño trámite hasta la reunión. 6a+ (añadir todos los ++++ que se quieran).

L6: Chimenea hasta el collado. Muy pulido en los tramos más estrechos.Frecuentes atascos en días de gran afluencia. Saltarse la primera reunión (rápel, inicio de la vía Cintero) Reunión en el collado, debajo de la piedra empotrada. IV+

L7: Subirse en la piedra empotrada, y dirigirse hacia la cara sur del Puro en diagonal hacia la izquierda. Buscar las zonas más fáciles, encontrando anclajes de todo tipo. Reunión con las argollas muy separadas (triangulación imposible) debajo de la primera gran panza. V+

L8: Superar difícilmente la panza que cubre la reunión (6a) y seguir verticalmente por terreno más fácil hasta llegar, moviéndonos a la derecha, a otra gran panza. Aunque hay reunión, es mejor seguir directamente hasta la cima. En libre o en A0 vencer la úlima dificultad de la vía y por terreno cada vez más fácil montar reunión (tres clavos) en la cima. 6b

Descenso en cuatro rápeles:

1º por la cara interior del Puro,

2º chimenea,

pasamanos y

3º y 4º línea de rápeles paralela al diedro de la entrada directa.

 

Epigrafía e iconoclasia (El Puro)

(Texto cogido de la web a0avista.blogspot.com)

Dos muertes en Riglos marcaron los primeros años de la historia de la escalada en los mallos. En los primeros intentos por escalar el Puro Mariano Cored en 1947 muere pocas horas después de caer hasta el suelo tras soltarse la presa a la que se asía y Víctor Carilla en la Semana Santa de 1950 (tercer intento personal por escalar este mallo, cuarto absoluto) fallece en el acto tras derrumbarse parte de la entosta que intentaba superar.

Aquellas muertes supusieron por una parte la prohibición de escalar en los mallos y por otra la creación de un mito al Puro como mallo maldito y macabro. Habría que hablar de una tercera consecuencia, como fue la retirada de las paredes de Ángel Serón y Fernando Millán, que formaban cordada con Carilla en el momento de su muerte. Ricardo Arantegui, amigo personal de Carilla, escribió con tristeza el siguiente texto que nos da una idea del material y las técnicas utilizadas: "Tengo guardado el trozo de cuerda que tenía atado a la cintura; era una cuerda de escalada de lo bueno que había en el mercado, de cáñamo con hilos de algodón de varios colores entretejidos, que se encontraba en buen estado y que, en su punto de ruptura, más daba la impresión de haber sufrido el corte de una arista viva"

Dos lápidas situadas una al lado de la otra en la base norte del Pisón recordaban a Cored y Carilla. Existía otra más de la que no queda ningún resto. Es conocida gracias al testimonio escrito en la Guía de escalada de Riglos de Rafael Montaner y Fernando Orús: "Su conquista (la del Puro) fue dramática , pues en distintos intentos perdieron la vida Mariano Cored y Víctor Carilla, a los que unas lápidas, junto a la de José María Renovales muerto años después, guardaron recuerdo y dieron sombría bienvenida hasta que unos desaprensivos las destruyeron". Como dicen estas palabras, la oleada de iconoclasia que recorrió las paredes de la península a principios de los 80 acabó con estas placas de homenaje.

Sobre este acto Arantegui contaba lo siguiente: "Por suscripción entre sus compañeros de Montañeros de Aragón se mandó esculpir una lápida conmemorativa que se colocó al pie del lugar donde se encontró con la muerte, muy cerca de la de Mariano Cored de Peña Guara. Estas placas colocadas a respetable altura y que teóricamente sólo eran accesibles a escaladores fueron destruidas con ensañamiento a martillazos quedando totalmente irrecuperables. Al autor o autores de este suceso la conciencia colectiva los juzgará y colocará en el lugar que les corresponda, su silencio certifica que el acto es altamente reprobable".

Edito (ene’09): Como no es fácil encontrar testimonios escritos a favor de la destrucción de lápidas, copio el comentario que ha realizado el Centinela González.

"En los años 80 se rompieron todas las lápidas de Riglos, Pedriza o Picos, ademas de arrancar cruces y tirar vírgenes pared abajo. La memoria de un escalador se respeta no-alterando su legado, no colocándole una lápida de mármol con la leyenda ARRIBA ESPAÑA. Se quitaron todas las lápidas y están bien quitadas, sin embargo se continuan colocando más. Que nadie se extrañe si se las vuelven a quitar.
 
Riglos en aquellos años parecia un cementerio, simplemente se limpio: en el Volao dabas con los pies en una lápida, en la Sur del Naranjo te tenias que subir a otra para empezar a escalar, y en Cabrera al Manolin le pusieron otra cuando murió de enfermedad común, no escalando allí, simplemente se la dedicaron.
 
En poco tiempo habrá españoles musulmanes escalando e igual pintan versículos del Corán a pie de vía, ¿porque las pintadas no y las lápidas si? lo mejor es una montaña limpia. ¿Quereis respetarles? pues no convirtais sus vías en ferratas.

INAUGURACIÓN DEL ROCÓDROMO DEL PARQUE ALCES

EL PASADO SÁBADO 12 DE MARZO, SE LLEVÓ A CABO LA APERTURA DEL PARQUE ALCES DESPUÉS DE LAS OBRAS QUE LO HAN TENIDO CERRADO DURANTE APROXIMADAMENTE NUEVE MESES. EN LO QUE RESPECTA A NOSOTROS, AUNQUE TUVIMOS LA OCASIÓN DE VER TODAS LAS REFORMAS QUE SE HAN LLEVADO A CABO EN ÉL, LÓGICAMENTE NUESTRA ATENCIÓN SE CENTRO EN EL ROCÓDROMO Y ASÍ, TAL Y COMO NOS SOLICITÓ EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN, NUESTRO CLUB FUÉ EL ENCARGADO DE INAUGURAR EL MISMO, OFRECIENDO A TODOS LOS ASISTENTES QUE ALLÍ SE CONGREGARON, ADULTOS, NIÑOS Y NIÑAS, LA POSIBILIDAD DE ESCALAR Y CONOCER MÁS DE CERCA ESTA NUEVA INSTALACIÓN.

NO A LA GUERRA. Peña Maria (Gestalgar).

Hola geckos el pasado puente de reyes y tras truncarse la salida a Pirineos que teníamos prevista, buscamos alternativas donde el tiempo nos permitiera disfrutar de la montaña y la solución la encontramos en la Comunidad Valenciana mas concretamente  en la vía NO A LA GUERRA, vía que desde hace algo mas de 2 años cuando empezamos a escalar, deseábamos hacer, pero que en aquellos inicios veíamos muy lejos.

No a La Guerra Gestalgar

Escapada a Riglos.

Hola trepadores, el pasado fin de semana del 11 y 12 de Diciembre, los socios Miguel y Diego, hicimos unas escapada a los mallos de Riglos (huesca),unas paredes de roca de impresionante tamaño,que llegan hasta los 300 m de alto.

El primer día decidimos atacar la vía los mosquitos que esta en el sector la visera,tras una buena recomendación. A las 10 estábamos a pie de via, pero tuvimos que esperar una cordada que llego antes. La via consta de 6 largos, muy disfrutones todos,sobre todo el quinto largo, una travesia de 6a que nos dejo un sabor increible. Tambien destacar que el ultimo largo de 6b es un "pelín" apretón, pero cuando salimos de alli la satisfación fue doble.

Bajamos andando por una senda que transcurre desde lo alto de la visera hasta el sector el circo de verano, la senda no esta muy clara por lo que nos acoplamos a otra cordada que bajaba por allí.(40 minutos).

El segundo día hicimos el espolón del adamelo mas asequible pero no por ello menos disfrutable, del cual este día si, bajamos rapelando.

Para dormir se puede hacer perfectamente en el refugio (10€ con la federativa 15€ sin ella) que esta en el pueblo a 5 minutos de las vías. Nos hizo buen tiempo y nos volvimos con la sensación de tener que repetir en breve, deseando que la próxima visita a los mallos sea con un grupo de geckos.

 

Unos saludos verticales y buen rollito.

Nueva vía en Galayos: Pitu de Caleya 350m MD (6b+)

Esta es la última vía que abrimos un día de este verano en Peña Gallina, por la zona del espaldar de Galayos. Se trata de una vía disfrutona y plaquera, pero con roca excelente repleta de garbanzos. En mi opinión es bastante recomendable, teniendo en cuenta que la aproximación es mucho más cómoda que a los galayos (ver croquis).

la vía está abierta desde abajo, pero las chapas no alejan demasiado si vamos bien en el grado obligado de la vía (V+).

Os animo a que visitéis la zona,  merece la pena...

Un saludo: Pedro

Descripción general de acceso, descenso y la propia vía

 croquisgallina

Cuchillares de Contreras - Espolón oeste al torreón de la moneda (V)

Félix llevaba tiempo queriendo hacer una vía clásica de varios largos, yo tenía tantas ganas como él, pero con la diferencia de tener más responsabilidades (mi hijo precioso y mi preciosa mujer embarazada), pero con la negociación de un chiki-bono, empecé a pensar en el destino.
Varios días de estudiar croquis y zonas, nos decidimos por el Espolón Oeste al Torreón de la Moneda en los Cuchillares del Río Cabriel. Está en la zona de Valencia, puesto que otras vías muy interesantes que están en la zona de Cuenca (el río se encarga de hacer de frontera natural) tienen restringida su escalada (memeces políticas).
Salimos de Tomelloso a las 7:30 de la mañana con la esperanza de volver después de comer para dormir la siesta en casa. El horario iba bien. En 1hora y media estábamos saliendo de la A3 por la salida 242 dirección Minglanilla y sin entrar en el pueblo, cogimos la antigua N-III dirección Valencia-Puerto de Contreras hasta el desvío al Parque Natural de las Hoces. Bajamos en dirección al río y por el margen derecho del mismo empezamos a ver instalaciones de “multiaventura”. Aquí dejamos el coche, nos repartimos la carga y nos dispusimos a hacer la aproximación al pie de vía, según las reseñas dan 30’ de pista hasta el puente de hierro más 10’ al pie de vía.

Dejamos unas fotos para que se puedan ver

 

ascenso al espolón de la moneda

Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes) - Vía Directa de los Martinez - Cara Sur 250m V

Constituye la manera más rápida y sencilla de alcanzar la cumbre de este maravilloso monolito de caliza. Es sin duda la más repetida del Urriello (y la más concurrida). Escalada sencilla y disfrutona. Realmente es una variante de la vía Víctor, (padre de los míticos guías Alfonso y Tomás Martínez), que realiza la tercera ascension al Picu tras Pidal-Cainejo y Schulze y que es además el primer guía del Naranjo. Es una vía preciosa, que (si no fuera por el griterío en el anfiteatro debido a la romería que se organiza en la sur en numerosas ocasiones) nos remonta a principios de siglo, y por la que, como todas las vías históricas del naranjo, hoy se sube con humildad y admiración a los primeros ascensionistas, que subían (y bajaban) sin cuerda y en alpargatas (hay que echarle). Sencillamente preciosa; una manera disfrutona de subir una de nuestras montaña más esbeltas, sin duda la más emblemática y más cargada de historia. El trazado es prácticamente directo, con lo que se evita en gran medida los péndulos del segundo de cuerda en caso de caída. Se sube escalando hasta el anfiteatro sur; el resto, debido a su baja dificultad (II) se hace sin cuerda (es una trepada fácil, eso sí, no te despistes).

Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes) - Vía Cainejo-Pidal 450m V

Vía clásica por naturaleza del Picu. Se supone que fué la primera vía de ascenso al Naranjo, realizada por un vecino del pueblo de Caín y por el Marqués Pedro Pidal. Éste último encabezonado de ser el primero en subir esta cumbre emblemática de los Picos de Europa.

De Naranjo de Bulnes - Vía Cainejo-Pidal (Norte) - 450m. V

Vía totalmente de aventura. La vía está reseñada en todos sitios con grados que van del III al IV, pero la cordada de 3 que la hicimos, pudimos apreciar pasos de V, por lo que recomendamos tener claro, que no es un paseo por el Picu.

La vía comienza más o menos debajo de la "Y" de la cara Este, donde hay una placa. En travesía hacia la derecha se 1 largo hasta una pequeña cueva que hay 2 clavos para montar la reunión. A continuación está el paso característico de la vía. La "Llambrialina" que es una placa inclinada, que parece de más grando, pero al final sale de IV con muy buena adherencia en los pies. A continuación se sube unos metros hacia arriba y se hace reunión sobre un puente de roca (y si quieres, algún cacharro de los pequeños).

A partir de ahora hay unos 100 metros que se pueden hacer andando, pero igual que algunos dicen de desencordarse, yo no lo recomiendo. A partir de ahí, hay que posicionarse sobre el hombro para tener delante toda la canal central de la pared norte.

El siguiente largo va en recto hacia la canal norte y tiene algunos clavos, puentes de roca y un grado de IV+/V.

Tras salir de la reunión, hay una placa con un par de clavos y aparecen 2 canales. Una por la izquierda y otra por la derecha. Si continuas por la derecha, verás basantes clavos y una buena fisura/chimenea donde te darás cuenta, que los paso de III y IV no son verdad. Ese largo, debe ser de V. Al final, acabas en una reunión bastante buena.

El siguiente largo, ya más fácil, saldrá de IV/IV+ y tiene algún cordino por el camino.

Los siguientes largos no pasan del grado IV y directos a la cumbre.

Fresnidiello - Sotres (Asturias) - Vía Vía Elixir para calvos, MD: 300 metros

Los miembros del club Kike, Jorge y Fernan hemos estado por Asturias disfrutando de esta preciosa zona del norte de España.

En Fresnidiello (Sotres) hicimos una excelente vía. Elixir para calvos, MD:  300 metros de roca compacta, muy adherente, reuniones equipadas y con parabolts en los pasos claves.

Un poco antes de llegar al pueblo de Sotres se toma una pista que sale hacia la derecha, y pasando el desvío para los invernales de Cabao, veremos la pared de Fresnidiello.

No hay que olvidar que no estamos en una escuela de escalada, y que los parabolts no están en todos los largos ni en todas las vías. Hay que llevar seguros para meter (friends, fisureros y también cordinos para puentes de roca).

Los seguros no son fáciles de emplazar, ya que es una roca muy compacta, por lo que no hay que dejar pasar ni una sola posibilidad de emplazamiento de los seguros, porque podemos encontrar pasos de V grado con el anterior seguro bastante lejos.

La vía es excelente. Tiene placas, alguna pequeña travesía, algún pequeño techo y es un vía muy completa para disfrutar. La aconsejamos en toda regla.

La vía comienza bajo una laja en diagonal bastante grande.

El descenso es un poco complicado si no conoces los rápeles, pero desde la cumbre norte (donde termina esta vía) deben estar los rápeles que no encontramos. También se puede descender por esta misma vía, ya que hay una línea de rápeles.

Dejamos una fotos y los croquis por si alguien se anima. Si quieres ver más fotos, pulsa sobre el enlace de debajo de la foto.

Vía Valencianos - Peñon de Ifach - 200 metros

Pues aprovechando el puente en Calpe, ya que estabamos allí -que casualidad- pues nos fuimos a escalar el peñon. El sábado por la noche llegaron otros dos miembros del club (Jorge y Felix) para acompañarnos en la vía que habíamos pensado hacer. Vía Valencianos de V+ y de 200 metros aprox.

El horario puede ir de 3 a 4 horas, dependiendo de lo rápido que vayais, claro. Las reuniones, están todas equipadas con paraboles y la bajada, puedes hacerla por la ruta normal de descenso/ascenso andando al Peñon o rapelando la vía.

Largo 1. Largo de IV+ bastante fácil y totalmente equipado con paraboles. Conviene meter algún fisurero o puente de roca para evitar tanta distancia entre seguros fijos.

Largo 2. La vía original se va hacia la izquierda (zona punteada) y evita una placa bastante lisa y sobada. Nosotros al ver 2 paraboles y 2 clavos, nos metimos en la placa que sacandola en A0 -para evitar sustos- y así nos quitamos de hacer la travesía por medio de matorrales, palmeras, gaviotas, etc. Ultimos de Mayo es un mes que los "pollos" de las gaviotas ya van siendo grandes, y los papás se preocupan de defenderlos, así que muchas veces se lanzaban para asustarnos rozandonos la cabeza.

Largo 3. Este es el largo que plantea el máximo grado de la vía (V+). El problema de este paso es que la roca está muy lavada, pero tienes 2 paraboles que protegen el asunto. Si caes te puedes dar un "cerillazo" y encenderte, pero no mucho más.

Largo 4 y 5. La roca mejora muuuucho y se disfruta de escalar en un sitio como el Peñón. Largos disfrutones con algún parabolt cada muchos metros. Muchos puentes de roca para meter cordinos.

Largo 6. Empieza haciendo una travesia hacía la cara norte y cuando ya no puedas continuar, aparece una pequeña panza protegida con un clavo. A partir de ahí .... tó para arriba hasta la cumbre. Hay una reunión por el camino, pero vas en un terrero de III y puedes montarla en cualquier sitio si no se encuentra.

Puedes ver algunas fotos aquí

 

Espolón limabán - Toix - Calpe

El fin de semana del 29-30-31 de Mayo de 2010 Israel y yo (Fernando) nos fuimos con la familia a la playa (Calpe). Ya de paso y estando en Calpe, ¿tendríamos que escalar, no?

Pues eso, que nos fuimos al Toix y subimos el espolón Limabán para ir afilando los cacharros de clásica. Vía muy asequible, muy disfrutona y sobre todo, perfecta para aprender a manejarse en escalada clásica.

La vía está semiequipada y tiene paraboles en las reuniones, así que es conveniente subirse unos fisureros y unos cordinos para puentes de roca. Los friends, si te los llevas, es para darles un vuelta. No son necesarios.

Para llegar a la pared, hay que dirigirse en dirección Alicante desde Calpe y desviarse muy cerca del estrecho de Mascarat, donde se indica la Urbanización Maryvilla (muy cerca de donde están los túneles que pasa la carretera y la vía del tren). Ya en la urbanización, dirección el Castillo o Castell. Al final de la calle encontraremos la pared. En general, por lo que ví, hay bastante vías fáciles (desde IV a 6a) de varios largos de entre 80-160 metros.

El tiempo de subida puede estar entre 2 horas y luego otra media hora en descender. LAs indicaciones para el rappel son muy claras. Son marcas pintadas en la roca con un parabolt y argolla. La verdad, que nos pareció raro rapelar desde un solo parabolt.

Espero que os sirva el artículo y que alguna vez, si podeis, vayais. Es un sitio ideal para escalar sin gente, playita cerca, vías grandes, fáciles, etc. (no había nadie en toda la pared siendo un sábado y a la sombra)

Algunas fotillos que puedes consultar ... aqui