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CLUB DE MONTAÑA GECKO

Escalada en roca

PICU URRIELLU x 4

PICU URRIELLU   x  4

Quedan atrás aquellos bucólicos tiempos en los que salía a la montaña con una tortilla de patata y unos filetes empanaos que se disfrutaban en armonía y tranquilidad en un prao junto con los amiguetes.... Más lejos aún aquella histórica ascensión al espolón del jiso, donde todos y cada uno llevabamos una tortilla de patata en la mochila, a  pesar de los 600m de escalada que nos esperaban.

No hay tiempo, hay que aligerar peso, transportar mochilas ligeras, escalar rápido y por si fuera poco tener energía...Es la era de la nutrición frente a la alimentación y de los camelbaks...Es la era de las chiquilín Energy... al menos para determinado tipo de actividades...

Inmersos en esta filosofía deportiva, mi amigo Pau y yo decidimos el pasado viernes 13 de Septiembre un proyecto que tenía en mente desde hacía un año, que consistía en intentar escalar las 4 caras del picu urriellu en el día.

No es la mejor época para hacer encadenamientos de este tipo, sobre todo por las horas de luz, ya que ahora contamos con algunas horas menos de luz que en junio, pero aún así, lo intentamos y lo conseguimos...

Empezamos por la Cara Oeste, escalando la vía Leiva a las 7:30 de la mañana. A pesar de un pequeño contratiempo en un largo que ha quedado bastante desequipado, en 5 horas alcanzamos la cumbre. Después de rapelar por la sur, comenzamos a escalar la Vía de la Cara Norte : Pidal- Cainejo, la cual escalamos en unas 2 horas y 30minutos. 

De nuevo vuelta a los rápeles de la Sur, para escalar la Cara Este por su famosa via Cepeda, lo cual hicimos  en algo menos de dos horas. 

Finalmente, después de descender de nuevo, escalamos la cara sur, empleando unos 45 minutos en escalarla en su totalidad.

Finalmente, llegamos a la base de la Sur a las 21: 15h, empleando en total, 13 horas y 45 minutos en hacer todo el encadenamiento: justo las horas de luz que tenía el día...

Como nota informativa, deciros que es importante subir un depósito de agua y comida (barritas, claro..) el dia anterior a la cara sur. Nosotros tenemos que agradecer el porteo a Fernando Zamora, Nano uno de los guias del Urriellu que nos echó un cable para dejarnos la mochila con los víveres del día de la escalada.

No somos ni mucho menos los primeros que hacemos esto, ya que este mismo encadenamiento lo han hecho escaladores en tiempos increíbles, como el de Luis Gómez, en 4 horas y 40minutos y en solo integral, Los Pou, en unas 10h y media, los Cano y algunos escaladores asturianos en 8h.

No es mi intención presumir ni demostrar nada, ya que a estas alturas de la vida no tiene ningún sentido, pero si me gustaría transmitiros mi satisfacción por lograr este reto, que para mi ha supuesto una prueba psicológica de resistencia y fortaleza mental y también transmitiros motivación y fuerza para que afrontéis vuestros nuevos retos para el otoño.

Y para terminar, agradecer a mi patrocinador oficial: Galletas Chiquilín Energy, toda la fuerza que nos ha dado para terminar el reto, aunque yo ahora necesito olvidar la nutrición  por unos días y retomar la alimentación placentera...

Bueno, Geckos, buen inicio del otoño y Que la fuerza del cambio de estación os acompañe para vuestros proyectos..

Pedro

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ESCALADORES y Gente que Escala: Fisura Norte de la Vela (Galayos)

ESCALADORES y Gente que Escala: Fisura Norte de la Vela (Galayos)

Como muy bien dice Diego, a veces el nombre o la historia de una vía, pueden ser determinantes a la hora de que nos decidamos a repetirla o no.

En este caso la historia empieza en la guía de Escalada de Pablo Aguado: "Las 100 mejores ascensiones de la zona centro". Es una guía con cosas buenas y malas, como todas, pero en ella había una vía que siempre me había llamado la atención: la fisura norte de la Vela, en Galayos. Esta es la descripción que aparece en la guía:

"La fisura norte de la vela es una de esas vías en las que se hace patente la diferencia entre ruta para "gente que escala", y las vías para "escaladores". Su dureza y carácter hace que tenga un lugar especial entre estas últimas"

Y claro, para alguien que se considere aunque sea un poquito escalador, es una tentación muy fuerte: un guante arrojado al suelo que hay que recoger si o si...

Y así ocurrió: A principios de este verano, después de hacer varias llamadas y recopilar friends entre los colegas, marchamos a Galayos varios amigos: Mi amigo Ricardo, yo y también otros amigos, en concreto uno del número 6 que iba fuera de la mochila y otros dos del número 5 que iban atados por fuera. También iba un número 4, este dentro de la mochila y otros amigos habituales del 3 para abajo.

La vía en sí consta de 6 largos. Dos de aproximación a la fisura propiamente dicha, y luego cuatro largos de escalada de oficio:

El primero de estos, por una chimenea un poco angustiosa que se sube mucho en X: (V+ marca el croquis, pero aquí el grado no existe,  así que mejor olvidar para evitar depresiones....) .El segundo, un extenuante off-with, de 6b o VI en el que vamos arrastrando el camalot 6 y dejamos dos 5 por el camino: Lucha asegurada... Después tenemos un largo difícil más, de 7a, en un techo fisurado que se protege bastante bien y con un paso de decisión para hacer en libre: no te lo pienses mucho y tira...

El último largo es para llegar a la cumbre por la normal de la Vela: este ya es tranquilito, de V grado, aunque tampoco se queda atrás...

Os pongo unas fotos de la escalada, sacadas algunas desde la punta pilar.

En esta primera, se ve la línea de la fisura norte de la vela.

Escalada de oficio en los primeros metros. Por encima se ve el offwith y el techo fisurado.

¿Esto es V+..?

Hay que empezar el offwith de 6b con alegría: El camalot del 6 antes del trabajo.

En esta otra, peleando con el paso del techo, que por un poquitín más de decisión no salió a vista...

 

Aquí, la afilada cumbre de la vela

Para terminar, decir que cuando se abrió esta vía, en el año 1974, no se conocían todavía los friends y se aseguró con tacos de madera. Por si fuera poco, se abrió en diciembre... Es verdad que eran otros tiempos y mucho tendríamos que aprender del espíritu de aventura y superación que demostraron estos escaladores con mayúsculas...

Para posibles repetidores: La vía no es nada terrorífica, sino "disfrutona" si llevamos un camalot 6, ya que vamos arrastrándolo por el offwith a medida que subimos. Si llevamos dos 5 para ir dejando, mejor que mejor. La fisura de 7a es facilmente protegible en todo momento. Si por un casual decides hacerla y sentirte por unos momentos escalador, ponte el traje de humilde, relájate y disfruta sintiendo tu respiración en el offwith, mientras tu compañero te anima...Recuerda que aquí el grado no existe, compañero...

Peñon de Ifach - Vía Costa Blanca (6c+) y El Navegante (7a)

Peñon de Ifach - Vía Costa Blanca (6c+) y El Navegante (7a)

 

Juan Adali/Felix (vía El Navegante) y Diego, JuanCar y Fernan (vía Costa Blanca) nos fuimos a Calpe después de tener este proyecto en mente desde hace tiempo y concretarlo antes que hiciera más calor. El tiempo se preveeía calentito pero al final, las nubes y el calor nos respetaron.

Describo algunos datos de la vía Costa Blanca y completo con una descripción que encontré de alguien en Internet. No hago referencia a la web donde lo ví porque no lo recuerdo

Peñon de Ifach (Calpe) - Vía Costa Blanca (6c+)  - 250 metros

La vía empieza junto a la vecina y clásica Valencianos. Surca el marcado espolón saliendo de éste hacia la izquierda y continúa tras éste hasta la repisa 
donde acaba el péndulo de la vía Diedros UBSA continuando en dos largos más hasta la cumbre. El último largo es el más espectacular y difícil, pudiéndose 
fácilmente acerar si no tuviéramos el grado (no alobarse con esto. Se puede acerar pero habría que estar hábil si no se lleva un grado parecido o tienes 
experiencia en pared).Resulta muy disfrutona y una gozada de vía totalmente equipada con buen criterio. El grado es bastante uniforme, a excepción del último largo, y no muy  apretado. Los seguros no alejan en ningún momento. 


L1: 15m (3+) Comparte pie de vía con la clásica Valencianos. Empieza con una corta trepada (fácil pero innecesaria) hacía la derecha buscando la primera 
reunión y verdadero inicio de la vía bajo una lisa placa que será la primera complicación de la vía.  


L2:40m (6b+) Comienza por unos finos pasos de placabastante técnicos que suponen la sección clave del largo (pasos algo sobados). Salen mejor por la 
izquierda que siguiendo la fisura. Sigue con tendencia a la izquierda para acabar volviendo hacia la derecha.La parte de abajo está algo sobada pero como bien dice este texto, se sale mucho mejor a la izquierda de la fisura.


L3:35m (6b) Probablemente uno de los largos más disfrutones y estéticos de la vía. Recorre un diedro fisura ligeramnete desplomado con buen canto para acabar 
superando un pequeño desplome.(un pasote de largo, disfrutón!!)


L4:35m (5+) Un paseo vertical. Mucho canto y poca dificultad. Disfrutón aunque poco especial. Acaba un poco a la izquierda, bajo la cima del espolón, en una cómoda repisa. Otro largo para disfrutar.


L5:32m (6b+) Es uno de los largos clave. Hay que cruzar el pequeño barranco y volverse a encaramar a la pared, unos metros a la izquierda del espolón. 
Empieza con unos pasos largos y algo desplomados y continúa por una serie de romos bastante técnicos. La reunión la encontramos en una cómoda repisa donde 
finaliza el rápel de la vía ’Diedros UBSA’.(No confundirse con la salida del largo de 6b del ’Diedro Ubsa’. La primera chapa se ve algo alta justo encima de un ’techo’ pero se llega sin problemas, aunque recomiendo no caerse antes de llegar a esta chapa :)


L6:20m (6a+) El comienzo es la parte más atlética y entretenida de la vía al remontar el desplome de salida de la repisa por unas chorreras con canto 
generoso. (Nosotros salimos por la chorrera coincidiendo que nos colocamos en la chorrera como si fuera una cucaña). La vía sigue ligéramente desplomada 
hasta la reunión en la base de la gran cueva. Muy disfrutona y con buen patio; con cantos para elegir en todo el largo.


L7:30m (6c+) Este último largo es el más espectacular de la vía, tanto por el patio como por el imponente desplome que supera para salir de la cueva por su 
izquierda. Tras el exigente comienzo, encontramos un buen reposo y aún quedan algunas sorpresas. Algunos movimientos duros, como la travesía de entrada a la 
amplía fisura, con un canto oculto. Tras llegar a la reunión de este largo, sólo queda una fácil trepada hasta la cumbre (desequipada), donde encontraremos 
otra reunión donde poder asegurar al compañero si lo consideramos necesario. Grado 6c+


Tipo de escalada deportiva 

Orientación Sudoeste Longitud 250 

Equipamiento Totalmente equipada con parabolts y las reuniones con dos o tres parabolts Descenso Desde la cima, tomar el camino bien marcado que desciende en zig-zag y a través de un pequeño túnel oradado en la roca, cruza a la cara norte. Desde aquí el camino sigue mejor señalizado y balizado hasta el centro de visitantes. 

Material necesario 16 cintas express y material para montar una reunión sobre parabolts. Se puede hacer perfectamente con cuerda simple.

Aperturistas. Jaime Arviza y Salvador Guerola (1993)

Alto del Telégrafo: "El Relicario" 7b

Alto del Telégrafo: "El Relicario" 7b

La escalada en fisuras de granito es especial... Una mezcla de técnica, aguante, lucha y empotramientos dolorosos en algunas ocasiones.

Sin embargo, hay días en los que todo fluye: los pies se colocan de forma precisa, los antebrazos parecen no cansarse y los empotres son precisos y seguros. El otro día tuve la oportunidad de disfrutar de un día de éstos. Un día en los que uno acaba reventado, con las manos destrozadas y muy satisfecho, más todavía si encima encadenas...

El relicario es una vía excepcional: una espectacular fisura muy desplomada  equipada con parabolts, con pasos en X, bavaresas, empotres y lucha continua hasta llegar a la cadena. 7a+ para unos, 7b para otros, pero en todo caso absolutamente excepcional y única.

Los garbanzos salvadores se cobran su precio en sangre después de los empotres finales. Un reguerillo de sangre corre por mis dedos después del primer pegue, y  Una mezcla especial entre sangre y magnesio tiñe mis manos de un color sospechoso...

No hay escapatoria: El dolor no existe, lo dejamos mejor para casa, ahora toca darlo todo y desollarse con honor en los puñeteros garbanzos de la salida: porque eso sí,  para escalar estas fisuras hay que hacerlo con honor... Es lo menos que se merece esta joya de vía...

Saludos y honorables escaladas camaradas. Dadlo todo con honor y dignidad...

Pedro

La impresionante fisura central del "Relicario"

Empotres con garbanzos desollantes en la salida de la vía, dejan su huella...

 

Más información de la zona y las vías en el siguiente enlace:

 http://pitufocosmico.blogspot.com.es/

En el mismo sector que el relicario hay como 15 vías, algunas de ellas entre 6a y 6b, y otras más duras. Todas equipadas.

También hay otra zona con vías más fáciles al lado. Más info en este enlace:

http://iogrea.blogspot.com.es/2011/06/alto-del-telegrafo.html

Buen sitio para escalar con algo de frío en verano, por su altitud...

BARRANCO FUERTE: La belleza de lo sobrio

BARRANCO FUERTE: La belleza de lo sobrio

Un café en Alhama de Almería, o mejor dos, con media tostada de aceite...

Barrancos secos, áridos, casi sin vegetación. Aquí no hay caminos: Como mucho veredillas de cabras marcadas con sus cagaditas.

Más barranco. Cactus y Pinchos. Más cactus y más pinchos. Al fin la pared...Ojito con la roca.  200m de escalada afgánica y pseudo- tropical. Menos más que hay parabolts a espuertas... Esquiva ese pincho y haz un "mantel" sobre ese matojo...

Cumbre: Igualito que la vista desde el avión, como decía el paisano de Alhama...Espectacular: Esto es un jodido desierto...Ahora bájate de aquí, eso sí, al loro que la bajada se las trae.. ¿Será por aquí? ¿O quizás por allí?. Joder, otro pincho que se me clava en la espalda...

Bueno, otro día más, otro sitio más, bastante peculiar, que os recomiendo, sobre todo a los románticos, porque sé que en el club todavía los hay: son aquellos a los que les gusta la aventurilla, los viajes y todo lo que conlleva conocer sitios nuevos...Por todos ellos va este post. Porque a veces la escalada no es solo escalar, sino todo lo que lo rodea. Os aseguro que el sitio no os defraudará si vais con esa mentalidad.

Y para mantener el caracter de "aventurilla" de la zona, no hay nada mejor que no publicar reseñas ni decir como se aproxima uno: Búscate la vida, compañer@: Si te gusta la idea, seguro que disfrutarás más de este fantástico sitio averiguando todo. Si no, no aparecerás por aquí nunca y seguirás cómodo en tus territorios...

Tu elijes...De todas formas, si lo ves mal, ponle una velita a San Google y el te ayudará...

 

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ENCADENAMIENTO DE CLÁSICAS EN LA PEDRIZA

ENCADENAMIENTO DE CLÁSICAS EN LA PEDRIZA

El pasado sábado 31 de Marzo, Fran y yo (Pedro), nos planteamos el reto de hacer las principales clásicas-Caras Sur de la Pedriza en el día.  De esta forma, comenzamos a las 8:30h en Cantocochino, para escalar las siguientes vías: 

 Cara Sur Clásica del pájaro

 Vía Fulgencio al Hueso.

Clásica Sur a la Pared de Santillana (Vía peñalara).

Cara Sur del Yelmo (Walkiria)

Espolón Clásico de Peña Sirio.

Después de 10horas y media, aproximadamente, llegamos de nuevo a Cantocochino.

Esta es una actividad que mezcla la escalada de clásicas relativamente sencillas, con pateos generosos entre risco y risco. Hay que escalar rápido y no perder mucho tiempo en las aproximaciones.

En resumen, una actividad que os recomiendo, y que expongo aquí sin ninguna intención de presumir de nada, ya que por una parte soy bastante mayor, y por otra, seguro que alguien habrá hecho esto más rapido y mejor...

Mi  intención es de motivaros y de deciros que lo bonito es que cada uno se plantee sus retos para mejorarse y también para motivarse. 

Con esa misma intención, os pongo aquí algunas cifras y tiempos interesantes que tomamos entre risco y risco:

8:30h Comenzamos en Cantocochino.

9:30 h Comenzamos la escalada de la Cara Sur Clásica del Pájaro.

10:45 h Alcanzamos la Cumbre del pájaro, después de una hora y cuarto, aproximadamente de escalada. Una vez en la cumbre, nos dirigimos al risco del  Hueso, atravesando la canal de las Oseras.

11:35h  Comenzamos la escalada de la Clásica Fulgencio al Hueso. Alcanzamos la cumbre del Hueso  1hora más tarde, aproximadamente.

12:50h  Una parada a comer en la zona del Laberinto e iniciamos el camino hacia la pared de Santillana, atravesando el Laberinto.

14:15h: Alcanzamos la cumbre de la pared de Santillana, después de Escalar la clásica Peñalara en 18 minutos, aproximadamente, a través de la clásica vía Peñalara.

14:50 h: Llegamos al collado de la Dehesilla y subimos por el camino del Yelmo.

15:40: Comenzamos la escalada de la Clásica Walkiria a la Sur del Yelmo. Después de 30 minutos de escalada , recogemos el material y trepamos  para alcanzar la cumbre a las 16:25h.

17:00h Bajada por el Hueco de las Hoces para llegar al Jardín de Peña Sirio, destrepando por su canal para iniciar la escalada del clásico espolón de peña Sirio a las 17:40h.

18:00h Después de 20 minutos de escalada, alcanzamos la cumbre de Peña Sirio e iniciamos el regreso por la canal de destrepe.

19:00 h Llegada a Cantocochino.

 

Longitud aproximada : 15 Km.

Desnivel positivo aproximado:  + 1500m.

Desnivel de Escalada aproximado:  900m

Tiempo total: 10 horas y media.

 

Un saludo GECKOS Y ESPERO VEROS APRETANDO...

PEDRO SALGADO

RESTAURACIÓN DE CLÁSICAS en la ALBUJEA (Gredos)

RESTAURACIÓN DE CLÁSICAS en la ALBUJEA (Gredos)

Hola a todos

Durante el pasado verano y este otoño, se han restaurado algunas clásicas que sin ninguna duda pueden contarse como de las mejores escaladas de placa de la zona centro. Animo a los Geckos manchegos a que visiten este lugar, incluso con frío: ya sabéis que el frío es buen aliado de la adherencia... 

Sin más, os pongo una reseña de estas vías y una pequeña descripción de las mismas.

Un saludo y espero las disfrutéis:Pedro Salgado

página web: Cursos de Escalada, Alpinismo y Esquí  

 

RESTAURACIONES EN LA ALBUJEA 2011

Los siguientes trabajos de restauración fueron realizados entre verano y otoño de 2011, sustituyendo antiguos seguros  por parabolts inoxidables, excepto los clavos.  El reequipamiento ha sido estrictamente 1x1 y no se ha añadido ningún seguro fijo adicional.

En los trabajos de restauración participaron las siguientes personas: Pedro Salgado, Ricardo Becedas, Diego Mora y Rául Lora, con la colaboración de Luis Agüero.

Grados: Se ha intentado dar una graduación más actual a cada uno de los largos (Ver croquis),  manteniendo el grado durillo típico de la Albujea, pero sin llegar a los extremos de los años 80. Aún así, los grados deben tomarse como orientativos y como sano tema de conversación.

 

1.- “La Danza del Silencio” 110m 6c/c+ (6a obl.)

Primera ascensión: Mariano Rituerto y Gregorio Lozano en 1991

Material: 10 cintas express, aliens amarillo y rojo y un cintajo largo para R3.

Descripción de la vía: La danza del Silencio es una muy bella vía, de escalada en placa, que cuenta con un magnífico tercer largo, que nos hará navegar.  La vía está muy bien protegida en todo momento, de forma que los pasos más difíciles se pueden hacer en Ao.

Número de parabolts: L1: 8, L2: 9, L3: 8, L4: 2

Descenso: Rapelable con cuerda doble. Con cuerda simple se puede bajar andando por detrás.

 

2.- “Muertos Agradecidos” 160m 6c (6b obl.)

 

Primera Ascensión: Pérez, Jose, Papila y Snoopy en 1984.

Material: 10 cintas y 3 Friends (Camalots 0,5, 1 y 2)

Descripción de la vía: La Muertos Agradecidos es una auténtica joya de la escalada en placa y todo un símbolo de la época. Escalada sobria y ochentera,  con bastantes pasos obligados, pero no expuestos, que nos obligarán a navegar en todo momento. El primer largo es el más difícil y mantenido con un paso obligado hacia el final. Hacia la mitad podemos coger dos opciones, donde cruzamos la R de la serpiente blanca.  El tercer largo es uno de los mejores largos de placa que podrás escalar: simplemente magnífico.

Número de parabolts: L1: 8, L2: 1, L3; 8, L4: 2, L5: 3

Descenso: Rapelable con cuerda simple de 70m desde R5 o andando por detrás.

 

 

3.- “Serpiente Blanca” 160m 6c+/A1 (6b obl)

 

Primera ascensión: J.Pulido, Papila y Menéndez en 1982

Material: 10 cintas, Fisureros (opc), Friends hasta C3 y un estribo.

Descripción de la vía: La Serpiente Blanca es una clásica mítica de los 80. Busca las zonas más débiles de la pared, enlazando las pocas fisuras y diedros que hay. Cuenta con pocos seguros fijos, pero se puede meter algo en los largos. La escalada es ochentera y sobria: No sobra ninguna chapa. Existen algunas zonas algo expuestas, pero no sobrepasan el Vº grado. El cuarto largo es un diedro “torocero” graduado antiguamente de V y sin seguros fijos, que nos hará ser más humildes. El quinto largo tiene un corto paso obligadillo, pero no expuesto, que nos hará pensar.

En resumen, una clásica recomendable e imprescindible, que nos hará ver cómo se escalaba antiguamente.

Número de parabolts: L1: 2, L2: 4, L3: 2, L5: 2, L6: 1, L7: 1

Descenso: Rapelable con cuerda simple desde R6 o bien andando por detrás.

 

Que las disfrutéis:  Pedro Salgado

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Un fin de semana en Galayos

Un fin de semana en Galayos

El fin de semana del 15 y 16 de septiembre, nos fuimos a Galayos JuanCar, Diego, Pau y Fernando.

El tema de ir a Galayos ya estaba muy hablado y teníamos muchas ganas de juntarnos en un sitio tan especial varias generaciones del club.

La intención era subir la Aguja Negra por la Oeste clásica y subir la vía que nuestro paisano de Alcázar de San Juan,Teógenes Díaz abrió en el año en el año 1933 (ahí es ná!).

Como era de esperar, llegamos a la apretura apretaos para empezar la subida a la aguja negra. Teníamos muchas ganas y sólo se hizo esperar, tras un pequeño descanso.

Aguja Negra - 300 metros - V grado. La vía en general, es perfecta para subir por alguien que esté muy sobrado en el V grado y que tenga conocimientos de uso de empotradores, friends y cintas (anillos de cinta en bloques). Existen varios clavos a lo largo de la vía, algún friend perpétuo y un fisurero que decidimos aportar al equipamiento de la vía (no quiso salir).

Es una vía sin mucha pérdida y larga. Creo que es la más larga del Galayar. Las reuniones son fáciles de encontrar y si no las encuentras, puedes encontrar multitud de sitios donde poder montarla con cacharros y/o cintas a bloques.

Las vistas desde la cumbre son espectaculares hacia todas las agujas del Galayar.

El descenso, se hace continuando hasta el espaldar hasta encontrar un rapel de 25 metros y posteriormente, lo mejor, es andar por el espaldar hasta encontrar la trocha Palomo y bajar por ella hasta el refugio. (Nosotros decidimos rapelar por la canal de los cobardes y creo que tardamos bastante más que si lo hacemos andando por el espaldar.)

Es una vía que da la sombra y si hace frío, lo mejor es que vayas abrigado.

Torreón de los Galayos. Vía Oeste o vía Teógenes - 150 metros - V grado.

Igualmente una vía a la sombra que te obliga a ir abrigado. Vía increiblemente sorprendente que una persona en el año 1933 subiera por ella. Desde abajo sorprenden pensar en estos tiempos que se pueda subir con los medios que tenemos, así que en aquellos tiempos, ni me lo imagino.

La vía la comenzamos por la izquierda hasta colocarnos en una repisa desde donde salen las vías de la cara norte y oeste. Te situas en el zócalo y te ahorras subir la parte de abajo, por el poco interés (comparado con el torreón).

El primer largo es un largo de IV de unos 15-20 metros que te situa en una reunión donde se puede montar una reunión en unos bloques y fisuras. Cómoda.

El segundo largo es un largo delicado ya que te metes por completo en la chimenea progresando en oposición. Fácil pero ojito con una posible caía. Largo de V. Dieguinson Crouse se marcó esté largo excepcionalmente. (Si lo ves, puedes preguntarle que fisurero metió en ese largo)

Te aconsjejo que si alguna vez quieres hacer esta vía no lleves la mochila. Entras justo para progresar correctamente. La mochila puede hacer que un paso de IV se convierta en un peligroso paso.

La reunión se encuentra a la izquierda de la chiminea (saliendose un poco) donde se encuentran un par de clavos antes de llegar la reunión parabolica montada con una cadena. (también sirve para el descenso si no quieres bajar por la norte). Reunión poco cómoda aunque muy segura.

El segundo largo, es un largo de V- que no tiene mucho, pero te obliga a entrar otra vez en la chimenea. En este largo aparece la piedra empotrada que Teógenes habla en su relato de la primera ascensión.

Este largo lleva a una reunión equipada a escasos 5 metros de la cumbre, por lo que es buena idea subir hasta la cumbre y no parar.

Si quieres leer algo sobre Teógenes Díaz puede hacerlo en este enlace

Dejamos unos fotos del buen y excelente fin de semana que pasamos juntos. Por alli nos encontramos a unos conocidos de Ciudad Real (Pepe, Emilio, etc) y con Carlos Suárez que nos estuvo contando que se quiere tirar en salto base desde la Aguja Negra y/o Torreón.

 

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