Croquis de la travesía que abrió un miembro de nuestro club (Pedro) con un amigo asturiano el verano del 2009. Está en la costa asturiana, cerca de llanes.
Puedes sacar más información y ver un reportaje de fotos en el siguiente enlace:
http://www.oxigeno88.com/phpBB2/viewtopic.php?t=795
Hola compañeros, a finales de julio, hemos coincidido en el valle de Tena unos cuantos amigos del club, José,Olga, Saul,Carlos,malaco,Elena,Isa,fran,Marga y yo. Aparte de ir a algun concierto de sallen de gallego y Lanuza(pirineos sur)éramos capaces de madrugar un poco y tener varias actividades que nos han hecho disfrutar bastante.Os las voy a contar por si os pueden servir y por dar vidilla a la pagina que últimamente contamos poco.
Escalada deportiva en una zona estupenda en Tramacastilla de Tena un sitio comodísimo para estar incluso con niños pequeños, y con la peña telera como fondo por cierto es el pueblo de Oscar Pérez, piolet de oro de la fedme alpinista, que en estos momentos intentan rescatarlo en el latokII Himalaya. Con José y su sobrino Carlos, escalada deportiva en zona de Panticosa, vías de varios largos; según en que vías era bueno llevar friends;.Imprescindible el casco el pie de vía no es cómodo y hay una pared enorme, las vías muy buenas,josé,una vez mas, me demostró que sube por chimeneas como nadie.
Con marga, Malaco y Elena pateo buenísimo al ibon del anayet . Sendero para todas las edades,el sitio es increíble, vale la pena viaje a pirineos solo por estar allí, estas debajo del anayet y casi puedes tocar el Midi de Osso. Subir al anayet seria una buenísima actividad para la próxima vez.
Con Malaco escalada al diedro de la hoz. Vía abierta por los hermanos Abajo, guardas del refugio de Respumoso, actualmente equipada, de algo mas de 100m dificultad v+.Desde el mirador del pueblo de la hoz se baja un senderillo con patio ,hay una cuerda quita miedos, se alcanza un cable y de ahí se rapela hasta donde empieza la vía, que no es el suelo; nosotros bajamos en dos rapeles de sesenta y la subimos en cuatro largos. La vía es vertical y mantenida pero disfrutona, toda la mañana a la sombra
Otro dia ya por la tarde malaco y yo fuimos a dormir al refg de respumoso,madrugamos y subimos el Balaitus. Desde el refug enorme canchal hasta pasadas las Frondellas que nos calzamos los crampones para pasar un enorme helero que te deja justo en la brecha Latour ,no tenia nada de nieve( que distinta a cuando la subieron Jorge,pacheta y Toni en la salida del club del 31 de mayo,por cierto, esta crónica y el reportaje lo esta preparando Rafa y aunque despacio promete que va a ser muy bueno) subimos por unas clavijas instaladas en la pared y luego trepada sin dificultad, desde ahí por terreno cómodo a la zima,Para bajar la brecha utilizamos una cuerda de 60m y en tres rápeles de 30 perfectamente instalados, parabolt y chapa con aro, estábamos en el helero.Marga y Elena habían subido al ref por la mañana y los cuatro del tirón bajamos a las furgonas.
Fran y Isa, que llegaron unos dias mas tarde, mientras tanto tampoco paraban,senderos, escalada, bloque ,por la noche nos juntábamos cuatro risas, cena y a dormir.Unos dias nos alojamos en el camping de Escarrilla que esta bien otros pocos en un sitio buenísimo junto al embalse.Por ultimo recorrimos varios senderos de menor esfuerzo físico pero muy recomendables para todos los públicos nada de peligro y poco desnivel.
Tramacastilla—Piedrafita de jaca. Hoz de jaca –Panticosa, pasas por bosques de hayas y pozas Si alguno habéis acabado de leer esto y queréis alguna información ya sabéis que la tenéis a vuestra disposición. Animaros a contarnos alguna actividad y hasta pronto. Juan Carlo
Se trata de una buena vía, la más larga de El Torozo y a la sombra por la mañana (que en esta época es imprescindible); llega a la misma cumbre de El Torozo.
Fue abierta por Roberto Herráinz, Gabriel Martín y Hector Maguilla en el 96.
Los largos son más o menos así: L1:6a, L2:V, L3:V, L4:V, L5:6a, L6:V, L7:6a, L8:IV+
Para bajar se destrepa por la norte hacia la canal, que separa El Torozo de la Cumbre Norte de El Torozo, y se baja andando por ésta hacia la base de La Albujea
Esta vía discurre por el centro de la gran placa de El Perro que Fuma; situada frente a los Hermanitos, sobre buena roca.
Fue abierta por Antonio Flores y Antonio Ayuso el 16 de Agosto de 1.960; tras lo cual se les conocía como "la cordada de El Perro que Fuma", ya que fue durante mucho tiempo la escalada más difícil de la zona centro.
Discurre por el centro de la pared, siguiendo un sistema de fisuras que permiten una buena protección; existe una reunión para realizarla en dos largos, pero es más interesante saltarse dicha reunión y realizar la vía en un sólo largo de unos 40 metros de recorrido. En la pared encontraremos varios clavos, casi todos en mal estado, necesitaremos un juego de fisureros y otro de friends (del 0.75 al 3).
Antiguamente se graduaba como V+/A0, pero se puede hacer enteramente en libre, siendo su grado de 6a aproximadamente.
Al finalizar, se puede descender mediante un rapel de 40 metros instalado sobre una cadena (que sirve de reunión), o continuar por terreno de bloques fáciles hasta la cima y destrepar por la cara norte del risco.
No tengo fotos del risco para añadir, pero no tiene pérdida, ya que la placa es bien visible si nos situamos en el collado entre Los Hermanitos y El Perro.
Este día realizamos otras escaladas en el Circo, pero ninguna de ellas tenía el interés de la que aquí se describe.
Hemos estado 3 días en Galayos:
* Viernes 7 de septiembre:
- Fisura Murma hasta el zócalo del Torreón (una fisura muy bonita, aunque puestos a elegir, me gusta más la Underground, que es la que va a la derecha).
- Lucas al Torreón (bonita vía que entra por la norte y rodea hasta la sureste, para seguir por un evidente diedro hasta la cumbre).
- Norte al Torreón (tenía muchas ganas de realizar esta vía, sin embargo me decepcionó, ya que aunque la línea es muy buena, la calidad de la roca no es tan buena como el resto del Galayar; el primer largo muy duro).
* Sábado 8 de septiembre:
- Intento a la Gerardo-Rafa a la Amezúa (la destrepé, ya que en el segundo largo me dí dos cerillazos, porque se me iban los pies todo el rato; habrá que echarle la culpa a los gatos ¿no?).
- GAME a la Tonino Re (vía muy bonita, con buenas posibilidades de protección, aunque en ocasiones complicadas).
* Domingo 9 de septiembre:
- Oeste a la Punta Margarita (busca lo evidente, disfrutona).
- GAME a las Puntas Gemelas (otra buena línea, con una placa final realmente bonita).
- El sendero de los comanches a la Punta Don Servando (desde mi punto de vista, la más bonita de los tres días; eso sí, la placa inicial del último largo resulta muy expuesta; para llegar a cumbre, me metí por una fisura, en lugar de flanquear por la izquierda como hace la vía original).
Si alguno/a necesita información sobre estas u otras vías del Galayar, que me pregunte (que aquí nos conocemos todos/as) y le intentaré ayudar en lo que pueda.
¿Puedo saludar?: Saludo a mis padres, a mi novia y a la clase de 2º de ESO del instituto Rigoberta Menchú.
Vía abierta los días 26 de mayo y 3 de junio de 2007 por Fran Nava y Pedro Salgado.
Situación: “El Pico” de Royo-Odrea, se encuentra muy cercano a la aldea del mismo nombre (al noreste), en la provincia de Albacete, se observa claramente antes de llegar al desvío hacia dicha aldea, por la carretera que une Ayna con Elche de la Sierra (CM-3203).
Aproximación: Justo antes del puente que cruza el río Mundo, ya viendo “El Pico” y Royo-Odrea, existe un pequeño aparcamiento donde dejaremos el coche. Desde aquí comenzaremos a caminar, ascendiendo dirección norte por una canal cuyo firme es de roca caliza. A la altura de la base de la pared, tomaremos dirección oeste a media ladera, para situarnos en el inicio de la vía (20 minutos aproximadamente).
Material necesario: aliens (verde, amarillo y rojo), 2 friends (tamaño 1 y 2 de camalot), 8 cintas exprés + reuniones y cuerda (recomendable utilizar dobles o gemelas) de 60 m.
Protección fija:
L1 (V, 45m): 5 parabolt M-8 (R1: 2 parabolt M-8)
L2 (V+, 55m): 3 parabolt M-8 + 1 clavo plano + 1 parabolt M-8 (R2: 2 parabolt M-8)
L3 (6a+, 45m): 7 parabolt M-8 (R3: 2 parabolt M-8)
L4 (IV+, 55m): 4 parabolt M-10 (R4: 2 parabolt M-10)
L5 (6a, 40m): 3 parabolt M-10 (R5: 2 parabolt M-10)
Escalada: La vía comienza en la placa gris que se observa a la derecha de la pared, su inicio se encuentra fácilmente (tomando como referencia una chorrera blanca, comenzaremos 25m a la derecha de ella); en un pequeño nicho, encontramos un primer parabolt que nos orientará.Un aspecto importante de la vía es evitar utilizar como presa (ya sea de pies o manos) una gran “entosta rocosa” que se encuentra en la parte final del tercer largo, ya que debido a su gran volumen podríamos hacer que se desprendiese de la pared y cayera; nosotros no queríamos ni mirarla. Además encontraremos en la ruta otros tramos de roca delicada.La vía es rapelable desde la R3 hasta el suelo (aprovechando R2 y R1), a partir de la R3 no es rapelable.
Descenso: Al llegar a la cima de “El Pico” (a unos metros de la R5), tomaremos una pequeña cresta en dirección norte, que nos llevará a un bosque, a partir de ahí tomaremos dirección este, para después descender paralelos a la canal rocosa, evitándola al principio y, más abajo, descender por ella hasta el aparcamiento (30 minutos aproximadamente).
Fran Nava agradece la colaboración al Club Gecko.
Los días 17 y 18 de marzo he estado en Los Galayos con mi amigo Jorge (cordobés de Madrid).
Subimos el viernes para llegar a dormir, y así poder aprovechar todo el sábado y el domingo para trepar (y estar en Galayos que ya merece la pena).
Lo que pasó es que se nos olvidaron los croquis, así que fuimos un poco a ojo.
El sábado queríamos hacer la Oeste de la Aguja Negra, pero nos equivocamos en la entrada y, hasta que cogimos la vía original, tuvimos que hacer dos largos de 50m y 35m respectivamente que, claro resultaron ser más duros y además estaban llenos de musgo y humedad; después de solucionar el despiste enlazamos con la vía, hicimos un largo de 35m/V- y llegamos a la cumbre haciendo ensamble en los tres últimos largos (IV+, IV+ y V-).
Ya el domingo, madrugamos un poco más y nos dió tiempo a hacer el Gran Galayo (para lo que tomamos la canal este, realizamos una trepada de V- y de "pie firme", escalamos en un largo el gran diedro central IV+/55m y, para hacer cumbre tomamos otro diedro más fino V/15m que te deja en la antecumbre a falta de una trepada de II; para bajar se destrepa hacia la Trocha Palomo, o sea dirección Este); también el domingo hicimos la Underground + Teógenes al Torreón (esta combinación de vías es una ancha fisura-chimenea que parte en dos la cara oeste del Torreón; empezamos desencordados por terreno de III hasta posicionarnos al pie de la fisura, con 60m de cuerda y V+ llegamos a la repisa intermedia -creo que se llama "jardín de las flores"-, y para llegar a la pre-cumbre hicimos la chimenea Teógenes en un sólo largo de V, muy buena vía; del torreón se puede bajar por la norte con 60m y luego por la canal hacia el Oeste). Tras ello, comimos y hacia abajo por las zetas.
Conclusión: nos lo hemos pasado muy bien, tres vías muy bonitas, sobre todo la Underground + Teógenes; es aconsejable hacer la Oeste de la Aguja Negra de forma correcta (si te fijas bien antes de llegar a la base no es difícil) porque si no pierdes tiempo; sin embargo la combinación de diedros que hicimos en el Gran Galayo es mucho más bonita que la salida de trepada de III de la vía original.
P.D: La imagen que acompaña este artículo, es un croquis que dibujé de la Oeste a la Aguja Negra, junto con la línea -más detallada- de la Gerardo-Rafa a la Torre de la Amezúa, que me ha parecido una vía interesante y la próxima vez que vaya será una de las que elija.
1ª ascensión en 1972. ¿De las últimas? Francisco I y Fernando II el 13 de Enero de 2007.
Es una gran clásica en el Ponoig.
Acceso:
Desde el depósito de aguas, dejamos el coche y nos dirigimos por la derecha del edificio hasta encontrar un cauce de un rio seco, que se ha convertido en camino. Continuamos por la pista hasta encontrar un ensanchamiento considerable, donde encontramos un camino a la derecha que sube a pie de vias. (No perder de vista la pirámide que buscamos para no desviarnos mucho de la vía.)
Para localizar la vía, en su base, tiene picada en la piedra una flecha con la punta hacia arriba.
Treparemos unos metros en III hasta colocarnos sobre una repisa/jardin y nos dirigiremos hacia la derecha unos cuantos metros pasando por debajo de placas equipadas.(Viaje espacial).
Trepar por el espolón de la derecha en III hasta encontrar una reunión equipada y cómoda. (Todas las reuniones están equipadas con parabolts/spits)
LI-> IV+, 45 metros. Iniciar el largo hacia la derecha, dejando una placa con algun expansivo a la izquierda. Iremos encontrando unos clavos hasta la reunión del segundo largo y colocandonos sobre la punta de la pirámide.
LII-> 45 metros. Bonita travesia hacia la izquierda con vaios puentes de roca y clavos. Continuar en recto hacia arriba por la fisura en bavaresa V+/6a. Seguir hacia la izquierda encontrando un sistema de rapel y varios clavos y parabolts. Este sistema de rapel no es la reunión, habrá que continuar un poco más superando un paso protegido con parabolts que puede ser de 6b (de V+ no es desde luego) hasta llegar a una repisa donde encontramos una reunión.
LIII-> 45 metros. Subir en recto en IV+/V hasta encontrar una primera reunión que nos salteramos. Continuaremos hacia arriba hasta encontrar la siguiente.
LIV-> Continuar un poquito hacia la derecha siguiendo una especie de canal hasta llegar al jardin de los valencianos (III). Nosotros no encontramos reunión y la montamos en un arbusto.
LV->Andar por el jardin hacia la derecha destrepando a una terraza con vegetación encontrando otra reunión. 50 metros
LVI->Subir por el diedro de la derecha algo o bastante descompuesto (V) y en recto encontramos otra reunión. 30 metros.
LVII-> Continuar hacia la izquierada en II de "pie firme" debido al "patio" que existe, hasta encontrar la siguiente reunión (2 spits) en una placa. 40 metros
LVIII-> Seguir hacia la izquierda en III pero con mucho "patio". Aunque sea tercero conviene ir encordado. 20 metros.
LIX-> Subir en recto el pequeño diedro con parabolt y varios clavos en 6a y luego, en III hasta la cumbre.
Bajada: Desde la cumbre en dirección al Tozal encontraremos una bajada pronunciada y luego una canal por el cauce de un rio, donde llegaremos a un balcón y a unos 10 metros a la izquierda tenemos el sistema de rápeles que en 3 rapeles te deja en el suelo (3 rápeles de algo más de 30 metros)
Puedes ver más reseñas de vías del Ponoig aquí y en la página web del club de montaña El león dormido de Polop
El domingo 14 de enero de 2007 estuvimos en el Peñón de Ifach, donde realizamos la UBSA.
Durante toda la escalada disfrutamos del mar y de la compañia de las gaviotas (tócame las...).
La vía consta de 8 largos, sin contar un rápel pendular intermedio. La longitud de la misma: 250m y su dificultad de V+. A continuación se describen los largos:
L1: III, se puede subir sin encordar sin problemas, pero que cada cual haga lo que considere oportuno. El inicio se localiza un poco a la izquierda de la vertical del diedro (que en realidad comienza en el segundo largo), iniciando por una placa con una amplia fisura en su parte izquierda.
L2: V, este largo parece ser que ha sido recientemente reequipado con parabolts, aunque no sabemos si se hizo 1x1 porque nos parecieron muchos seguros (habrá que preguntar a algún UBSA o alguien que la hiciera hace tiempo); se trata de un largo mantenido y atlético con roca buena (teniendo en cuenta la peculiaridad de la roca del Peñón, que algunas personas opinan que está lavada, pero no es esa nuestra opinión); desde la reunión se realiza travesía a la derecha en busca del diedro y después se progresa por él. Este largo termina en una cómoda repisa (donde encontramos dos parabolt).
L3: V+, la salida de la reunión es un poco más técnico que lo anteriromente realizado, pero se supera con buenas presas de pies y manos, después encontramos varios seguros fijos, se avanza por una chimenea sencilla hasta la siguiente reunión (que también cuenta con dos parabolts en una repisa, aunque en otra repisa un poco más abajo hay tres espits que no sabemos si es la antigua reunión o se trata de la reunión de otra vía).
L4: V, este es un largo con buenas presas, y también esta reequipado con parabolts y algún clavo.
L5: V, el inicio de este largo se trata de una corta placa con agujeros y después una ancha chimenea-canal de IV mantenido, el final se encuentra bajo un bloque que cierra la canal, tras la cumbre de la entosta que forma la parte izquierda del gran diedro; en este caso la mayoría de los seguros fijos son antiguos espits.
L6: V, este largo comienza en sentido vertical hacia una gran cueva que se observa desde la anterior reunión, sin embargo el trazado original da un rodeo con tendencia hacia la derecha, despreciando una línea de chapas que pertenecen a una variante deirecta del largo que sale de 6b más o menos, haciéndolo de la forma original, entramos en la gran cueva por su parte derecha.
*Rapel pendular: es un corto rapel, desde dos parabolt con anilla (que creeemos que han sido colocados en el último año, ya que otra vez que pasamos cerca había un tinglado de cintajos en un puente de roca quebrado algo más arriba) hasta una repisa, en la que se ven 2 reuniones, creemos que la primera es la de la UBSA y la siguiente (a la izquierda) es de la Costa Blanca, las dos tienen dos parabolt y da igual una que otra, cuando baje el segundo está bien asegurar la cuerda a la reunión para facilitarle la tarea.
L7: IV, se inicia con travesía hacia la izquierda a buscar una canal amplia, hay algunos viejos seguros y se pueden colocar fácilmente algunos evidentes puentes de roca; la siguiente reunión está justo despues de un "jardín" con palmeras, que se sortea por la izquierda.
L8: en nuestra reseña no ponía el grado, pero si se hace por dentro de la chimenea (no se puede con mochila) es IV y si se hace por fuera es V; después de la chimenea el terreno se tumba y creíamos que había alguna reunión, pero no la vimos, lo que hicimos es seguir hasta la cresta de la cima y aprovechar un gran bloque para hacer la reunión (llevábamos cuerdas de 60m).
Descenso: se hace por el resbaladizo, pero bonito camino que bordea la cara norte y te deja en el pueblo de Calpe, si sigues hacia la izquierda (hacia el mar), llegarás de nuevo al puerto.
La vía se puede hacer sólo con cintas express y dos o tres cordinos para puentes de roca, ya que los seguros fijos (clavos, antiguos espit y parabolt -algunos nuevos y otros oxidados-) abundan (y a veces da la impresión que sobran); pero ni que decir tiene que llevar empotradores para colocar depende del criterio de cada uno/a (si los llevas encuentras muchos buenos emplazamientos donde colocarlos).
En fin, se trata de una gran vía con mucha historia, muy evidente (y por ello fácil de seguir) y un ambiente muy bueno.
Actividad realizada por Franch/Fernanch, Fernanch/Franch.
Pico La Plana o Frailón (1288m). Vía “El Frailecillo Lolillo”. Vía equipada durante el verano de 2006 por Pedro Salgado, con la colaboración de Kico Jordá, Alvaro Hurtado y la ayuda de muchos amigos.
*Situación: El Frailón se encuentra situado dentro del desfiladero de los Beyos, en la carretera nacional que une Riaño con Cangas de Onís. En el kilómetro 130 de la carretera se encuentra el puente Angoyu que marca el límite de provincia entre Asturias y León. Unos 100 m antes del puente según venimos de Riaño hay un apartadero a la izquierda donde podemos dejar el coche.
*Aproximación: Entre el apartadero y el puente se encuentra una pequeña portilla de madera que da acceso a la senda de subida. Al principio la senda zigzaguea por un bosque y luego pasa a una zona más abierta donde podemos contemplar la pared oeste del frailón. Al llegar a otra zona de bosque, la senda se pierde y debemos seguir las marcas hasta desembocar en la pedrera que se encuentra a la izquierda. Después de subir por ella unos 300m, se sale otra vez al bosque hasta llegar a la base de la pared (1h30 aproximadamente).
*Escalada y equipamiento: La vía discurre por las placas existentes entre “Manuel Álvarez ” y “El Sella”. La roca es caliza de excelente calidad y se caracteriza por unos carboncillos que permiten la escalada libre. Se encuentra equipada con parabolts inoxidables M-10, con anillas en las reuniones y rápeles. Para repetirla se necesitan una cuerda simple de 60 m (recomendable 70m) y 17 cintas (más reuniones). La dificultad obligada es de 6a+.
*Descenso: Hay dos posibilidades:
a) Descender hasta Soto de Sajambre: Desde la cumbre, continuamos hacia la derecha (dirección SE) por terreno delicado y herboso siguiendo más o menos la arista hasta llegar a un pequeño cortado de unos 7 m. equipado con un parabolt que desciende hacia la vertiente opuesta a la pared. Descender hasta un collado y subir luego hasta el collado Valdelillo. Desde allí se toma un sendero que conduce al collado Pandemones, donde se enlaza con la pista que baja a Soto de Sajambre (unas 2 horas en total). Esta opción requiere un medio de transporte hasta llegar de nuevo al punto de partida (unos 12 Km de Soto hasta el puente Angoyu), pero es la más recomendable.
b) Rápel por la misma vía: Es necesaria una cuerda de 60m, y recomendable una de 70m. Desde la R10 se baja hasta un nicho marcado en el croquis y, desde allí, hasta la R8.
En los siguientes enlaces se puede obtener toda esta información preparada para imprimir en un folio por las dos caras:
Descargar croquis de El Frailecillo Lolillo
Descargar descripción de la vía, acceso y descensos
Más información y contacto: pedrofrailon@yahoo.es
Aunque no es una actividad actual (ya que la realizamos el 1 de abril de 2006), la colocamos en la página del club porque fue realmente interesante. La vía recorre el espolón central del Puig Campana, enderezando así la vía clásica por excelencia de dicho pico, conocida con el nombre de "Espolón Central", el cual no recorre sin embargo todo el espolón, ya que en realidad comienza su escalada más a la izquierda por un terreno más evidente.
En el caso de la vía que realizamos: "Directíssima al Espolón Central", el largo clave es el tercero (6a), sin embargo es importante no "despistarase" en el siguiente largo (IV+) que recorre un diedro y, a mitad de este, hay que salirse por la placa de la izquierda, ya que, si se acaba por el diedro hasta el final de este (como hicimos nosotros), se convierte en un diedro de fisura obligada, cada vez más vertical y con menos apoyos de pie, quedando de esta forma el largo en 6b.
Un aspecto importante en las actividades del Puig Campana es el descenso, que siempre es recomendable tenerlo estudiado antes de empezar a escalar; en el caso de este pico, se realiza -en la mayoría de los casos- mediante una serie de destrepes (enlazados con tramos de camino a pie), que nos llevan a la pedrera-canal que se sitúa a la derecha de esta cara del Puig Campana (la cual podemos ver en la foto); puedes consultar información sobre el Puig Campana (incluído el descenso) en el siguiente enlace: http://www.escuelasdeescalada.com/ficha.php?ID=53
Actividad realizada por: Franch, Fernanch y Jórgido / Jórgido, Fernanch y Franch
Es una vía muy elegante, aérea y bonita en toda su longitud. Para comenzar a escalar esta vía hay que situarse en la cara oeste de la Punta Ma Luisa, el inicio original discurre por unas fáciles gradas de III+ (justo dónde llegaremos con los rápeles del descenso), sin embargo es posible comenzar un poco más a la derecha por una canal (IV+) que nos lleva a la repisa de la primera reunión (30m), para la cual aprovecharemos un bloque. El segundo largo (V+) ya discurre por el inicio del diedro y se dirige hacia una pequeña repisa donde se monta la segunda reunión (aprovechando un clavo, un puente de roca y siendo aconsejable reforzar con algún empotrador). El tercer largo es el más estético de la vía, aunque también el más duro (6a+ que bien puede ser 6b), lo más recomendable es escalar “en X” el mayor tiempo posible para evitar cansarnos en exceso, ya que el paso clave lo encontramos en la parte final, pues la parte derecha del diedro se desploma, las presas de pie no son tan buenas como antes y la fisura se convierte en obligada (ya que en este tramo la encontramos bastante lisa en su interior); este largo fue abierto en artificial (A1, ya que los emplazamientos de los seguros son muy fiables), aunque actualmente casi todo el mundo la hace en libre, la reunión se monta a la izquierda del final del diedro en una cómoda repisa, aprovechando un clavo y dos espits. El cuarto largo (que se reseña como 6a, aunque a nosotros nos pareció más fácil: V), comienza recto (hacia un clavo que observamos bien desde la reunión), para luego tender a la izquierda y después a la derecha, con esto nos situamos por encima del bloque que se observaba sobre la anterior reunión. Por último, el quinto largo, comienza por una estrecha chimenea (V+), para luego salir en fácil trepada (III+) hacia la cumbre. El descenso se comienza destrepando en dirección norte (hacia el Torreón de los Galayos), en busca de una canal que tomaremos hacia el oeste, cuando ésta se torna vertical encontramos el primer montaje de rápel (dos parabolts con aro), el segundo rápel (que encontramos a la izquierda con dos parabolts con aro) nos lo podemos saltar si contamos con 60m en doble, para así llegar al último de los rápeles, que se encuentra a la derecha (dos parabolts con aro) y en 40m nos deja en el suelo, justo en el punto donde comenzamos la vía.
Actividad realizada por Franch y Fernanch / Fernanch y Franch.
La vía comienza entre el final de la “Trocha Palomo” (canal que viene del Espaldar de Galayos y pasa entre el Gran Galayo y la Punta Tonino Re) y unos vivacs que observaremos a la izquierda de la pared. El primer largo (IV+) se trata de un muro vertical con buenas presas para pies y manos que cuenta con algún clavo, así como fisuras y lastras que permiten una buena autoprotección; la reunión se puede montar en un bloque a la derecha de la repisa a la que llegamos. El segundo largo (IV) toma una ancha chimenea que nos permite escalar cómodamente “en X”, llegamos a un gran bloque donde podremos montar la segunda reunión, estando de pie sobre la repisa de su base. Los largos tercero y cuarto son dos fáciles trepadas (III+) de 40 y 30m respectivamente, pero no hay ningún inconveniente en alargar el primero hasta que se nos acabe la cuerda y, bien montar una reunión para unir el final de la trepada con el largo cimero, o bien salir en ensamble hasta situarnos en el hombro previo al último largo. El último largo (que en realidad no pertenece a la vía original, la cual no alcanzaba la cima), tiene dos opciones: la primera se trata de una placa de 6m y Vo grado (con pocas posibilidades de autoprotección), mientras que la segunda discurre por una bonita fisura de manos que se escala muy bien en bavaresa (V+). Para bajar de la cumbre, encontramos un rápel (con dos parabolts unidos con cadena y un aro) de 27m, que nos lleva hasta una repisa donde comenzaremos un destrepe por una pequeña canal que observamos a nuestra derecha (dirección norte); por último encontraremos un gran puente de roca (como un arco de piedra de 2m) desde donde podremos montar otro rápel de 30 m, evitándonos de esta forma otro destrepe, y así llegaremos al suelo.
Actividad realizada por Franch y Fernanch / Fernanch y Franch.
Vía de los años 80, de excelente roca y con una verticalidad que hacen a la via de una calidad excepcional.
En los pasos clave se protegen por parabolts, muy útiles en esta vía, ya que no hay mucho sitio donde meter cacharros. Hay que ir atentos a puentes de roca y alguna fisura aprovechable para proteger los largos, que como digo son algo expuestos.
El primer largo comienza justo debajo de un gran lastra en diagonal ascendente hacia nuestra izquierda. Hay que bordearla por la derecha (IV) hasta encontrar una reunión con 2 parabolts.
El segundo, continua ligeramente hacia la izquierda hasta encontrar otra reunión con otros 2 parabolts (IV).
El tercer largo para mí fué el más dificil. Teniamos reseñas de V/V- pero hay 2 parabolts en 2 pasos clave; así que resulta de 6a, bien protegido por expansivos nuevos, eso si.
El cuarto largo se desvía ligeramente hacía la parte derecha antes de llegar a un pequeño techo con 2 chorreras negras. Igualmente hay otra reunión con 2 spit (en buen estado).
A partir de aqui emmpieza un poco de confusión con nichos, etc. Hay que dejar el pequeño techo a nuestra derecha y dirigirse (bastantes metros) totalmente recto (V-) hasta encontrar una reunión (bastante escondida) que se junta con la vía Cepeda (en un largo de III+), antes de su paso famoso. Bastante a nuestra derecha hay una gran terraza, que viene de la citada vía.
Creo que tb hay 2 parabolts, pero no los vimos y nos fuimos hacía la derecha, donde encontramos un canalizo-fisura diagonal ahacia la izquierda protegido con dos buriles (antiguos, antiguos) y un spit (a medio meter), a partir de ahí, realizamos una apertura de variante para enlazar con la Cepeda (justo en el agujero que sale a la sur), se puede meter un fisurero del 3 en una fisura consistente, para poder escalar una placa sin posibilidad de protección y con tendencia hacia la izquierda, de esta forma se llega al citado agujero de la Cepeda -resultando el largo de 6b, al que bautizamos "variante FerFran" jeje-. Para hacerlo siguiendo la vía "Amistad con el diablo", deberíamos haber salido del nicho superior hacia la izquierda (III+) y enlazar con la penúltima reunión de la Cepeda (ya que la "variante" que explicamos no la hicimos por su belleza sino por un "embarque").
A partir de aquí, sólo nos restan unos cuantos pasos más en chimenea, 30 metros de IV- y ya llegamos a un gran bloque donde podemos montar la reunión; tras ello, recorremos toda la cresta superior del anfiteatro para llegar a la cumbre principal del Picu.
Actividad realizada por Franch y Fernanch / Fernanch y Franch.
Clásica por excelencia del Picu, pero que a nuestro juicio deberían rebautizar como "Pérez-Pidal", ya que parece ser que fue el primero de ellos el que llevó el peso de la primera ascensión al Picu.
Es, por tanto, la primera vía de acceso a la cumbre llevada a cabo el 5 de Agosto de 1904 por Pedro Pidal y Gregorio Pérez "El Cainejo".
El acceso se realiza por la canal de la Celada (1 hora desde Urriellu), bordeando la cara norte del Picu hasta posicionarse sobre la base de la cara este (tomar de referencia la gran "Y" que se observa a la derecha de la este); hay una alternativa para posicionarse en la base de la cara este, que es subiendo por una canal estrecha que nos encontramos a nuestra derecha (1/2 hora desde Urriello), la cual nos conduce directamente bastantes metros más arriba y luego, al salir de ella, trepamos unos 20 metros y salimos directamente a la cara este. Ojo con la caida de piedras.
La vía comienza en la parte derecha de la base de la cara este, donde encontraremos una placa a un montañero fallecido y, más a la derecha, podemos encontrar un grabado en la piedra donde indica que fué la primera vía de acceso al Picu.
Realizar un primer largo en travesía ascendiendo un poco hasta encontrar un nicho (III+) antes de llegar a la caracteristica placa llamada "llambrialina" (ver foto). Una llambrialina es una parte de las peñas que forma un plano muy inclinado y dificil de pasar.
El segundo largo se realiza cruzando la "llambrialina" (donde encontramos un clavo) por la cual pasamos a la cara NE (IV).
El siguiente tramo serán varios largos en travesía (que son recomendables hacer en ensamble, pero para gustos los colores) hasta superar el hombro norte del naranjo (III+).
La equipación es nula, encontrando en la vía algunas clavijas antiguas y otras mucho más nuevas (fruto de la reeequipación del "Centenaranjo").
A partir de este hombro, se considera que empieza la escalada que realizaron estos dos pioneros de la escalada.
Superaremos un largo de IV/IV+ donde ya tendremos por delante un par de largos de V/-V, donde superaremos el paso famoso de "hombros".
A partir de aqui hay al menos unos 100 metros de III que nos llevaran la preciosa cumbre del Picu.
El descenso se realiza siguiendo la cresta hacia la cumbre este. A nuestra derecha tendremos el anfiteatro del cual salen los rapeles y donde nos indican 2 hitos por donde descender (destrepes de III/III+).
Nosotros encontramos 1 rapel sobre 2 clavos y algun cordino, pero un poco más hacia su derecha (mirando de frente al anfiteatro) podemos encontrar también otra línea de rápeles con parabolts.
El verdadero interés de esta vía es poder VALORAR y vivenciar la escalada de los dos pioneros, que supuso el inicio de la escalada de dificultad en España. Aconsejamos la lectura de un artículo que escribió Pedro Pidal narrando la ascensión y descenso al Picu (ver)
Un último apunte: se puede llegar a los largos superiores con dos alternativas de entrada (como puede apreciarse en la foto), sin embargo nosotros recomendamos la original, con la que puedes "imaginarte" la escalada de los dos primeros ascensionistas del Picu.
Actividad realizada por Franch y Fernanch / Fernanch y Franch.
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