Recientemente el club Gecko ha adquirido el siguiente material para equipamiento y reequipamiento:
- 6 descuelgues en "V" con mosquetón
- 67 chapas
- 100 parabolt de expansión simple de 10mm
Para colaborar en las labores de reequipamiento y equipamiento de nuevas líneas de deportiva, contactar con JuanCarlos (presidente del club).
1ª ascensión en 1972. ¿De las últimas? Francisco I y Fernando II el 13 de Enero de 2007.
Es una gran clásica en el Ponoig.
Acceso:
Desde el depósito de aguas, dejamos el coche y nos dirigimos por la derecha del edificio hasta encontrar un cauce de un rio seco, que se ha convertido en camino. Continuamos por la pista hasta encontrar un ensanchamiento considerable, donde encontramos un camino a la derecha que sube a pie de vias. (No perder de vista la pirámide que buscamos para no desviarnos mucho de la vía.)
Para localizar la vía, en su base, tiene picada en la piedra una flecha con la punta hacia arriba.
Treparemos unos metros en III hasta colocarnos sobre una repisa/jardin y nos dirigiremos hacia la derecha unos cuantos metros pasando por debajo de placas equipadas.(Viaje espacial).
Trepar por el espolón de la derecha en III hasta encontrar una reunión equipada y cómoda. (Todas las reuniones están equipadas con parabolts/spits)
LI-> IV+, 45 metros. Iniciar el largo hacia la derecha, dejando una placa con algun expansivo a la izquierda. Iremos encontrando unos clavos hasta la reunión del segundo largo y colocandonos sobre la punta de la pirámide.
LII-> 45 metros. Bonita travesia hacia la izquierda con vaios puentes de roca y clavos. Continuar en recto hacia arriba por la fisura en bavaresa V+/6a. Seguir hacia la izquierda encontrando un sistema de rapel y varios clavos y parabolts. Este sistema de rapel no es la reunión, habrá que continuar un poco más superando un paso protegido con parabolts que puede ser de 6b (de V+ no es desde luego) hasta llegar a una repisa donde encontramos una reunión.
LIII-> 45 metros. Subir en recto en IV+/V hasta encontrar una primera reunión que nos salteramos. Continuaremos hacia arriba hasta encontrar la siguiente.
LIV-> Continuar un poquito hacia la derecha siguiendo una especie de canal hasta llegar al jardin de los valencianos (III). Nosotros no encontramos reunión y la montamos en un arbusto.
LV->Andar por el jardin hacia la derecha destrepando a una terraza con vegetación encontrando otra reunión. 50 metros
LVI->Subir por el diedro de la derecha algo o bastante descompuesto (V) y en recto encontramos otra reunión. 30 metros.
LVII-> Continuar hacia la izquierada en II de "pie firme" debido al "patio" que existe, hasta encontrar la siguiente reunión (2 spits) en una placa. 40 metros
LVIII-> Seguir hacia la izquierda en III pero con mucho "patio". Aunque sea tercero conviene ir encordado. 20 metros.
LIX-> Subir en recto el pequeño diedro con parabolt y varios clavos en 6a y luego, en III hasta la cumbre.
Bajada: Desde la cumbre en dirección al Tozal encontraremos una bajada pronunciada y luego una canal por el cauce de un rio, donde llegaremos a un balcón y a unos 10 metros a la izquierda tenemos el sistema de rápeles que en 3 rapeles te deja en el suelo (3 rápeles de algo más de 30 metros)
Puedes ver más reseñas de vías del Ponoig aquí y en la página web del club de montaña El león dormido de Polop
El domingo 14 de enero de 2007 estuvimos en el Peñón de Ifach, donde realizamos la UBSA.
Durante toda la escalada disfrutamos del mar y de la compañia de las gaviotas (tócame las...).
La vía consta de 8 largos, sin contar un rápel pendular intermedio. La longitud de la misma: 250m y su dificultad de V+. A continuación se describen los largos:
L1: III, se puede subir sin encordar sin problemas, pero que cada cual haga lo que considere oportuno. El inicio se localiza un poco a la izquierda de la vertical del diedro (que en realidad comienza en el segundo largo), iniciando por una placa con una amplia fisura en su parte izquierda.
L2: V, este largo parece ser que ha sido recientemente reequipado con parabolts, aunque no sabemos si se hizo 1x1 porque nos parecieron muchos seguros (habrá que preguntar a algún UBSA o alguien que la hiciera hace tiempo); se trata de un largo mantenido y atlético con roca buena (teniendo en cuenta la peculiaridad de la roca del Peñón, que algunas personas opinan que está lavada, pero no es esa nuestra opinión); desde la reunión se realiza travesía a la derecha en busca del diedro y después se progresa por él. Este largo termina en una cómoda repisa (donde encontramos dos parabolt).
L3: V+, la salida de la reunión es un poco más técnico que lo anteriromente realizado, pero se supera con buenas presas de pies y manos, después encontramos varios seguros fijos, se avanza por una chimenea sencilla hasta la siguiente reunión (que también cuenta con dos parabolts en una repisa, aunque en otra repisa un poco más abajo hay tres espits que no sabemos si es la antigua reunión o se trata de la reunión de otra vía).
L4: V, este es un largo con buenas presas, y también esta reequipado con parabolts y algún clavo.
L5: V, el inicio de este largo se trata de una corta placa con agujeros y después una ancha chimenea-canal de IV mantenido, el final se encuentra bajo un bloque que cierra la canal, tras la cumbre de la entosta que forma la parte izquierda del gran diedro; en este caso la mayoría de los seguros fijos son antiguos espits.
L6: V, este largo comienza en sentido vertical hacia una gran cueva que se observa desde la anterior reunión, sin embargo el trazado original da un rodeo con tendencia hacia la derecha, despreciando una línea de chapas que pertenecen a una variante deirecta del largo que sale de 6b más o menos, haciéndolo de la forma original, entramos en la gran cueva por su parte derecha.
*Rapel pendular: es un corto rapel, desde dos parabolt con anilla (que creeemos que han sido colocados en el último año, ya que otra vez que pasamos cerca había un tinglado de cintajos en un puente de roca quebrado algo más arriba) hasta una repisa, en la que se ven 2 reuniones, creemos que la primera es la de la UBSA y la siguiente (a la izquierda) es de la Costa Blanca, las dos tienen dos parabolt y da igual una que otra, cuando baje el segundo está bien asegurar la cuerda a la reunión para facilitarle la tarea.
L7: IV, se inicia con travesía hacia la izquierda a buscar una canal amplia, hay algunos viejos seguros y se pueden colocar fácilmente algunos evidentes puentes de roca; la siguiente reunión está justo despues de un "jardín" con palmeras, que se sortea por la izquierda.
L8: en nuestra reseña no ponía el grado, pero si se hace por dentro de la chimenea (no se puede con mochila) es IV y si se hace por fuera es V; después de la chimenea el terreno se tumba y creíamos que había alguna reunión, pero no la vimos, lo que hicimos es seguir hasta la cresta de la cima y aprovechar un gran bloque para hacer la reunión (llevábamos cuerdas de 60m).
Descenso: se hace por el resbaladizo, pero bonito camino que bordea la cara norte y te deja en el pueblo de Calpe, si sigues hacia la izquierda (hacia el mar), llegarás de nuevo al puerto.
La vía se puede hacer sólo con cintas express y dos o tres cordinos para puentes de roca, ya que los seguros fijos (clavos, antiguos espit y parabolt -algunos nuevos y otros oxidados-) abundan (y a veces da la impresión que sobran); pero ni que decir tiene que llevar empotradores para colocar depende del criterio de cada uno/a (si los llevas encuentras muchos buenos emplazamientos donde colocarlos).
En fin, se trata de una gran vía con mucha historia, muy evidente (y por ello fácil de seguir) y un ambiente muy bueno.
Actividad realizada por Franch/Fernanch, Fernanch/Franch.
Escalada de la clásica a la cara norte del Taillon (800 metros, AD+). Subimos por Bujaruelo en poco más de tres horas para acampar en la misma base de la pared. Actualmente se encuentra la pared en unas condiciones muy peculiares por la poca nieve que tiene y por el frío intenso que ha habido los días previos a la ascensión, esto hace la escalada más cómoda por encontrar la nieve muy dura pero más técnica por aparecer mucho hielo en los pasos más verticales que normalmente estarían cubiertos por nieve o en mixto seco. La vía es facil, de unos 50º-55º grados continuos con algunos resaltes al principio y por arriba de la pared de 65-70º. Nosotros solo nos encordamos en estos puntos claves más empinados y con hielo.
No hace falta mucho material, algún empotrador o friend y algún tornillo son suficientes.
Luego tenéis la vuelta por la Brecha de Rolando o por los Gabietos (esta más comprometida). Nos hubiera gustado quedarnos más para hacer alguna cascada que se veía por allí y que normalmente no esta formada pero nos quedamos sin gas y nos tuvimos que bajar.
Actividad realizada por Alberto y Jerónimo el día 30-12-2006
Esta actividad la realizamos en el mes de agosto. Literalmente ocupamos el "parking 3" de la presa de Cavallers, en el valle del Boí; allí nos encontrábamos después de distintas actividades por separado por todo el Pirineo, las siguientes personas: Marga, Elena, Isa, Esther, Juancar, Malako, Fernando y Frank. Estuvimos escalando por la zona en distintos sectores deportivos. Realizamos así mismo, una vía en la pared del "Enanito Duro" (la cual ya será contada), algún que otro pateo a los lagos (estanys) que se encuentran en dicho valle y en los aledaños, y subimos al Besiberri Sur (3030m).
Para esta ascensión, no madrugamos mucho (ya sabéis que hay mucho día...); cruzamos el embalse por su margen izquierdo, hasta que nos encontramos con el barranco "Ríu malo", que es necesario cruzar e ir ganando altura, por un sendero que acompaña en todo momento a dicho "Ríu malo" por su margen izquierdo; a partir de aquí, sobre los 2200m de altitud, torcemos a nuestra izquierda, dejando a la derecha los hitos que van al refugio de Besiberri; ahora se sube por terreno rocoso (un enorme canchal laberíntico) hasta colocarse justo debajo del Besiberri Sur y, por una canal marcada, es necesario dar unos pasos de "paso firme", ya alcanzamos la cima. El descenso lo realizamos exactamente por el mismo sitio, desandando nuestros pasos.
Pico La Plana o Frailón (1288m). Vía “El Frailecillo Lolillo”.
Vía equipada durante el verano de 2006 por Pedro Salgado, con la colaboración de Kico Jordá, Alvaro Hurtado y la ayuda de muchos amigos.
*Situación: El Frailón se encuentra situado dentro del desfiladero de los Beyos, en la carretera nacional que une Riaño con Cangas de Onís. En el kilómetro 130 de la carretera se encuentra el puente Angoyu que marca el límite de provincia entre Asturias y León. Unos 100 m antes del puente según venimos de Riaño hay un apartadero a la izquierda donde podemos dejar el coche.
*Aproximación: Entre el apartadero y el puente se encuentra una pequeña portilla de madera que da acceso a la senda de subida. Al principio la senda zigzaguea por un bosque y luego pasa a una zona más abierta donde podemos contemplar la pared oeste del frailón. Al llegar a otra zona de bosque, la senda se pierde y debemos seguir las marcas hasta desembocar en la pedrera que se encuentra a la izquierda. Después de subir por ella unos 300m, se sale otra vez al bosque hasta llegar a la base de la pared (1h30 aproximadamente).
*Escalada y equipamiento: La vía discurre por las placas existentes entre “Manuel Álvarez ” y “El Sella”. La roca es caliza de excelente calidad y se caracteriza por unos carboncillos que permiten la escalada libre. Se encuentra equipada con parabolts inoxidables M-10, con anillas en las reuniones y rápeles. Para repetirla se necesitan una cuerda simple de 60 m (recomendable 70m) y 17 cintas (más reuniones). La dificultad obligada es de 6a+.
*Descenso: Hay dos posibilidades:
a) Descender hasta Soto de Sajambre: Desde la cumbre, continuamos hacia la derecha (dirección SE) por terreno delicado y herboso siguiendo más o menos la arista hasta llegar a un pequeño cortado de unos 7 m. equipado con un parabolt que desciende hacia la vertiente opuesta a la pared. Descender hasta un collado y subir luego hasta el collado Valdelillo. Desde allí se toma un sendero que conduce al collado Pandemones, donde se enlaza con la pista que baja a Soto de Sajambre (unas 2 horas en total). Esta opción requiere un medio de transporte hasta llegar de nuevo al punto de partida (unos 12 Km de Soto hasta el puente Angoyu), pero es la más recomendable.
b) Rápel por la misma vía: Es necesaria una cuerda de 60m, y recomendable una de 70m. Desde la R10 se baja hasta un nicho marcado en el croquis y, desde allí, hasta la R8.
En los siguientes enlaces se puede obtener toda esta información preparada para imprimir en un folio por las dos caras:
Descargar croquis de El Frailecillo Lolillo
Descargar descripción de la vía, acceso y descensos
Más información y contacto: pedrofrailon@yahoo.es
Aunque no es una actividad actual (ya que la realizamos el 1 de abril de 2006), la colocamos en la página del club porque fue realmente interesante. La vía recorre el espolón central del Puig Campana, enderezando así la vía clásica por excelencia de dicho pico, conocida con el nombre de "Espolón Central", el cual no recorre sin embargo todo el espolón, ya que en realidad comienza su escalada más a la izquierda por un terreno más evidente.
En el caso de la vía que realizamos: "Directíssima al Espolón Central", el largo clave es el tercero (6a), sin embargo es importante no "despistarase" en el siguiente largo (IV+) que recorre un diedro y, a mitad de este, hay que salirse por la placa de la izquierda, ya que, si se acaba por el diedro hasta el final de este (como hicimos nosotros), se convierte en un diedro de fisura obligada, cada vez más vertical y con menos apoyos de pie, quedando de esta forma el largo en 6b.
Un aspecto importante en las actividades del Puig Campana es el descenso, que siempre es recomendable tenerlo estudiado antes de empezar a escalar; en el caso de este pico, se realiza -en la mayoría de los casos- mediante una serie de destrepes (enlazados con tramos de camino a pie), que nos llevan a la pedrera-canal que se sitúa a la derecha de esta cara del Puig Campana (la cual podemos ver en la foto); puedes consultar información sobre el Puig Campana (incluído el descenso) en el siguiente enlace: http://www.escuelasdeescalada.com/ficha.php?ID=53
Actividad realizada por: Franch, Fernanch y Jórgido / Jórgido, Fernanch y Franch
*¿Cómo llegar?: Desde el pueblo de Ruidera tomamos la carretera que surca las lagunas de Ruidera hasta llegar al Camping los Batanes, al pasarlo tomamos una carretera a la izquierda dirección Hotel Albamanjor, seguimos y pasaremos también otro camping; a partir de este momento debemos ir atentos a nuestra izquierda porque si no nos pasaremos (la referencia para no pasarse es no llegar a unas casas que se encuentran en una curva a la izquierda que nos lleva a la Cueva de Montesinos); se puede aparcar a cinco metros de los dos tochos, que se encuentran uno frente al otro. Otra forma de acceso es desde el pueblo de Ossa de Montiel, dirección Lagunas de Ruidera (pero sin dirigirse a la Cueva de Montesinos).
* Mantengamos limpio el entorno y respetemos la zona (no abandonar desperdicios, no ocasionar ruido excesivo, aparacar bien,...), ya que se encuentra dentro del Parque Natural
TOCHO ROJO:
1.- La Colgada
2.- Falsos alpinistas
3.- Redondilla
4.- San Pedro
5.- Nagual
6.- Los Leones
7.- Batanes
8.- San Martín
TOCHO SAN PEDRO:
1.- Cenagosa
2.- Fermín
3.- Solaneros
4.- Cagüenlá
Durante esta actividad, realizada entre los días 4 y 7 de agosto, recorrimos los valles de Estós, Viadós, Eriste y Benasque. Así pues, dividimos la actividad en cuatro etapas, que pasamos a describir:
1ª: Desde la Carretera Benasque-Hospital de Benasque hasta las praderas del valle de Estós (en las cercanías del refugio de Estós)
2ª: Desde las praderas del valle de Estós hasta las bordas de Viadós (en las cercanías del refugio de Viadós)
3ª: Desde las bordas de Viadós hasta el Ibón de Llardaneta (valle de Eriste)
4ª: Desde el Ibón de Llardaneta hasta la localidad de Benasque (en realidad hay que caminar 5km más para así llegar donde dejamos el coche hace 3 días y medio)
La actividad fue realizada acarreando todo el material de pernocta y comida. Con el agua no hay problema, ya que contamos con diversas fuentes por el camino, así como la que podemos encontrar en las fuentes de los refugios por los que se pasa. Muy importante, por no decir imprescindible, contar con la cartografía de la zona a recorrer (y de las zonas aledañas).
Actividad realizada por Isa y Fran
Es una vía muy elegante, aérea y bonita en toda su longitud. Para comenzar a escalar esta vía hay que situarse en la cara oeste de la Punta Ma Luisa, el inicio original discurre por unas fáciles gradas de III+ (justo dónde llegaremos con los rápeles del descenso), sin embargo es posible comenzar un poco más a la derecha por una canal (IV+) que nos lleva a la repisa de la primera reunión (30m), para la cual aprovecharemos un bloque. El segundo largo (V+) ya discurre por el inicio del diedro y se dirige hacia una pequeña repisa donde se monta la segunda reunión (aprovechando un clavo, un puente de roca y siendo aconsejable reforzar con algún empotrador). El tercer largo es el más estético de la vía, aunque también el más duro (6a+ que bien puede ser 6b), lo más recomendable es escalar “en X” el mayor tiempo posible para evitar cansarnos en exceso, ya que el paso clave lo encontramos en la parte final, pues la parte derecha del diedro se desploma, las presas de pie no son tan buenas como antes y la fisura se convierte en obligada (ya que en este tramo la encontramos bastante lisa en su interior); este largo fue abierto en artificial (A1, ya que los emplazamientos de los seguros son muy fiables), aunque actualmente casi todo el mundo la hace en libre, la reunión se monta a la izquierda del final del diedro en una cómoda repisa, aprovechando un clavo y dos espits. El cuarto largo (que se reseña como 6a, aunque a nosotros nos pareció más fácil: V), comienza recto (hacia un clavo que observamos bien desde la reunión), para luego tender a la izquierda y después a la derecha, con esto nos situamos por encima del bloque que se observaba sobre la anterior reunión. Por último, el quinto largo, comienza por una estrecha chimenea (V+), para luego salir en fácil trepada (III+) hacia la cumbre. El descenso se comienza destrepando en dirección norte (hacia el Torreón de los Galayos), en busca de una canal que tomaremos hacia el oeste, cuando ésta se torna vertical encontramos el primer montaje de rápel (dos parabolts con aro), el segundo rápel (que encontramos a la izquierda con dos parabolts con aro) nos lo podemos saltar si contamos con 60m en doble, para así llegar al último de los rápeles, que se encuentra a la derecha (dos parabolts con aro) y en 40m nos deja en el suelo, justo en el punto donde comenzamos la vía.
Actividad realizada por Franch y Fernanch / Fernanch y Franch.
La vía comienza entre el final de la “Trocha Palomo” (canal que viene del Espaldar de Galayos y pasa entre el Gran Galayo y la Punta Tonino Re) y unos vivacs que observaremos a la izquierda de la pared. El primer largo (IV+) se trata de un muro vertical con buenas presas para pies y manos que cuenta con algún clavo, así como fisuras y lastras que permiten una buena autoprotección; la reunión se puede montar en un bloque a la derecha de la repisa a la que llegamos. El segundo largo (IV) toma una ancha chimenea que nos permite escalar cómodamente “en X”, llegamos a un gran bloque donde podremos montar la segunda reunión, estando de pie sobre la repisa de su base. Los largos tercero y cuarto son dos fáciles trepadas (III+) de 40 y 30m respectivamente, pero no hay ningún inconveniente en alargar el primero hasta que se nos acabe la cuerda y, bien montar una reunión para unir el final de la trepada con el largo cimero, o bien salir en ensamble hasta situarnos en el hombro previo al último largo. El último largo (que en realidad no pertenece a la vía original, la cual no alcanzaba la cima), tiene dos opciones: la primera se trata de una placa de 6m y Vo grado (con pocas posibilidades de autoprotección), mientras que la segunda discurre por una bonita fisura de manos que se escala muy bien en bavaresa (V+). Para bajar de la cumbre, encontramos un rápel (con dos parabolts unidos con cadena y un aro) de 27m, que nos lleva hasta una repisa donde comenzaremos un destrepe por una pequeña canal que observamos a nuestra derecha (dirección norte); por último encontraremos un gran puente de roca (como un arco de piedra de 2m) desde donde podremos montar otro rápel de 30 m, evitándonos de esta forma otro destrepe, y así llegaremos al suelo.
Actividad realizada por Franch y Fernanch / Fernanch y Franch.
Vía de los años 80, de excelente roca y con una verticalidad que hacen a la via de una calidad excepcional.
En los pasos clave se protegen por parabolts, muy útiles en esta vía, ya que no hay mucho sitio donde meter cacharros. Hay que ir atentos a puentes de roca y alguna fisura aprovechable para proteger los largos, que como digo son algo expuestos.
El primer largo comienza justo debajo de un gran lastra en diagonal ascendente hacia nuestra izquierda. Hay que bordearla por la derecha (IV) hasta encontrar una reunión con 2 parabolts.
El segundo, continua ligeramente hacia la izquierda hasta encontrar otra reunión con otros 2 parabolts (IV).
El tercer largo para mí fué el más dificil. Teniamos reseñas de V/V- pero hay 2 parabolts en 2 pasos clave; así que resulta de 6a, bien protegido por expansivos nuevos, eso si.
El cuarto largo se desvía ligeramente hacía la parte derecha antes de llegar a un pequeño techo con 2 chorreras negras. Igualmente hay otra reunión con 2 spit (en buen estado).
A partir de aqui emmpieza un poco de confusión con nichos, etc. Hay que dejar el pequeño techo a nuestra derecha y dirigirse (bastantes metros) totalmente recto (V-) hasta encontrar una reunión (bastante escondida) que se junta con la vía Cepeda (en un largo de III+), antes de su paso famoso. Bastante a nuestra derecha hay una gran terraza, que viene de la citada vía.
Creo que tb hay 2 parabolts, pero no los vimos y nos fuimos hacía la derecha, donde encontramos un canalizo-fisura diagonal ahacia la izquierda protegido con dos buriles (antiguos, antiguos) y un spit (a medio meter), a partir de ahí, realizamos una apertura de variante para enlazar con la Cepeda (justo en el agujero que sale a la sur), se puede meter un fisurero del 3 en una fisura consistente, para poder escalar una placa sin posibilidad de protección y con tendencia hacia la izquierda, de esta forma se llega al citado agujero de la Cepeda -resultando el largo de 6b, al que bautizamos "variante FerFran" jeje-. Para hacerlo siguiendo la vía "Amistad con el diablo", deberíamos haber salido del nicho superior hacia la izquierda (III+) y enlazar con la penúltima reunión de la Cepeda (ya que la "variante" que explicamos no la hicimos por su belleza sino por un "embarque").
A partir de aquí, sólo nos restan unos cuantos pasos más en chimenea, 30 metros de IV- y ya llegamos a un gran bloque donde podemos montar la reunión; tras ello, recorremos toda la cresta superior del anfiteatro para llegar a la cumbre principal del Picu.
Actividad realizada por Franch y Fernanch / Fernanch y Franch.
Clásica por excelencia del Picu, pero que a nuestro juicio deberían rebautizar como "Pérez-Pidal", ya que parece ser que fue el primero de ellos el que llevó el peso de la primera ascensión al Picu.
Es, por tanto, la primera vía de acceso a la cumbre llevada a cabo el 5 de Agosto de 1904 por Pedro Pidal y Gregorio Pérez "El Cainejo".
El acceso se realiza por la canal de la Celada (1 hora desde Urriellu), bordeando la cara norte del Picu hasta posicionarse sobre la base de la cara este (tomar de referencia la gran "Y" que se observa a la derecha de la este); hay una alternativa para posicionarse en la base de la cara este, que es subiendo por una canal estrecha que nos encontramos a nuestra derecha (1/2 hora desde Urriello), la cual nos conduce directamente bastantes metros más arriba y luego, al salir de ella, trepamos unos 20 metros y salimos directamente a la cara este. Ojo con la caida de piedras.
La vía comienza en la parte derecha de la base de la cara este, donde encontraremos una placa a un montañero fallecido y, más a la derecha, podemos encontrar un grabado en la piedra donde indica que fué la primera vía de acceso al Picu.
Realizar un primer largo en travesía ascendiendo un poco hasta encontrar un nicho (III+) antes de llegar a la caracteristica placa llamada "llambrialina" (ver foto). Una llambrialina es una parte de las peñas que forma un plano muy inclinado y dificil de pasar.
El segundo largo se realiza cruzando la "llambrialina" (donde encontramos un clavo) por la cual pasamos a la cara NE (IV).
El siguiente tramo serán varios largos en travesía (que son recomendables hacer en ensamble, pero para gustos los colores) hasta superar el hombro norte del naranjo (III+).
La equipación es nula, encontrando en la vía algunas clavijas antiguas y otras mucho más nuevas (fruto de la reeequipación del "Centenaranjo").
A partir de este hombro, se considera que empieza la escalada que realizaron estos dos pioneros de la escalada.
Superaremos un largo de IV/IV+ donde ya tendremos por delante un par de largos de V/-V, donde superaremos el paso famoso de "hombros".
A partir de aqui hay al menos unos 100 metros de III que nos llevaran la preciosa cumbre del Picu.
El descenso se realiza siguiendo la cresta hacia la cumbre este. A nuestra derecha tendremos el anfiteatro del cual salen los rapeles y donde nos indican 2 hitos por donde descender (destrepes de III/III+).
Nosotros encontramos 1 rapel sobre 2 clavos y algun cordino, pero un poco más hacia su derecha (mirando de frente al anfiteatro) podemos encontrar también otra línea de rápeles con parabolts.
El verdadero interés de esta vía es poder VALORAR y vivenciar la escalada de los dos pioneros, que supuso el inicio de la escalada de dificultad en España. Aconsejamos la lectura de un artículo que escribió Pedro Pidal narrando la ascensión y descenso al Picu (ver)
Un último apunte: se puede llegar a los largos superiores con dos alternativas de entrada (como puede apreciarse en la foto), sin embargo nosotros recomendamos la original, con la que puedes "imaginarte" la escalada de los dos primeros ascensionistas del Picu.
Actividad realizada por Franch y Fernanch / Fernanch y Franch.
