Escalada en hielo y alta montaña

Primaveral a la Cara norte del Almanzor

Durante el fin de semana del 13 de Abril fuimos a intentar subir por la cara norte del Almanzor. Llevabamos tiempo detrás y nunca coincidiamos ... al final salió irnos juntos pero no poder subir juntos.

Jorge, Kike y yo (Fer) empezamos la preparación las 6 de la mañana ... a las 7 estabamos en la plataforma casi preparados cuando a Kike que iba con algunas molestias en la espalda acabó dándole el "chasquido" definitivo para dejarle doblado. No me imagino lo que le dolería para no poder acompañarnos y me imagino lo que supuso para él no poder hacerlo. 

Después de dejar tirado a Kike en la plataforma y que se fuera al centro de salud nos fuimos echando leches para intentar no alobarnos y volver pronto. Aún así estuvimos desde las 7:30 hasta las 18:00 más o menos sin parar. 

Los tiempos más o menos:

- Plataforma-Refugio: 2 horas (10:00 h)

- Refugio-Base de la cara norte: 1:30 (11:30 h)

- Cara norte: 2 horas (13:30)

- bajada de la cumbre hasta el refugio (Todo el mundo estaba en el Almanzor) Al menos 25 personas intentaban subir cuando nosotros bajamos. Con susto incluido. Uno se cayó más de 30 metros sin ninguna consecuencia. (16:00 horas)

- Plataforma: 18:00 horas

- Bar la bodeguilla 19:00 horas :)

La cara norte en si no tiene mucha dificultad técnica pero hay que tener claro que estás metido en un corredor que requiere proteger pasos, manejar bien cuerdas, aseguramientos, utilizar algún friend/fisureros.

Utilizamos 2 cuerdas de 60 metros y un juego de fisureros. No había hielo. Durante el itinerario nos encontramos con algún clavo (yo ví 2), un friend perpétuo y en la parte de la cumbre una argolla con parabolt.

1er largo. Colocarse a la derecha del paso clave de la vía. En ésta parte derecha hay un clavo pero sobre todo por no quedarse en la vertical del resalte. Se puede reforzar la reunión muy bien con fisureros o friends.

2do largo. Largo clave. El pequeño resalte se puede proteger con algún cacharro. Decían que había un clavo pero debía estar tapado por el hielo. A la salida del resalte en diagonal a la izquierda hay una grieta con un friend y que se puede reforzar con cacharrería para montar la siguiente reunión. Ésta reunión aconsejo montarla muy bien por posibles caidas en el paso clave de la vía.

3er largo. Saliendo hacia la derecha y tó para arriba. La reunión ni la ví. Monte una renunión donde pude.

4o largo. Se ve que puedes acceder a la cumbre por la derecha o por la izquierda. Por la izquierda puedes progteger bien los pasos para subir a la cumbre y por la derecha te encontrarás una argolla con parabolt.

Desde ese parabolt o incluso desde el punto geodésico puedes rapelar por la normal del Almanzor.

Amigo, que tengas bien seguro que nos acordamos de ti en la cumbre y que nos hubiera gustado más si hubieras estado. Para la próxima abres tu los largos!

INVERNAL CARA NORTE DEL VELETA + SKI DE MONTAÑA

El pasado día 30 de diciembre, y para terminar el año con una buena actividad, miembros del Club (Israel, Alfonso, Jorge, Felix, Fernando y Kike) se desplazaron hasta Sierra Nevada con la idea de llevar a cabo diversas actividades. El plan estaba claro......mientras los máquinas del ski de montaña Israel y Alfonso recorrían con sus skies todo lo que podían fuera de pista, el resto intentaríamos hacer el Veleta (3.396 m) por su canuto central de la cara norte, con una inclinación media de 40º y con un buen ambiente alpino, para luego llegar a su cumbre por el muro de la vía Fidel Fierro.

En general se trata de una ascensión entretenida y como hemos dicho anteriormente con ambiente alpino desde el principio. En todo momento conociamos ya antemano lo que más o menos nos encontrariamos, pues diez días antes, Israel (que nos acompañaba), Diego y Miguel, hicieron la misma actividad, aunque se encontraron con menos nieve y más hielo, peores condiciones climatológicas, y encima afrontaron todo el recorrido con un solo piolet cada uno, vaya telaaaa.....¡.

Para situarnos en el corral del Veleta nosotros elegimos utilizar el rapel que hay instalado en las posiciones del Veleta, aunque también por el veredón se puede llegar andando sin problemas. Una vez en el corral, hay que acometer una travesia para situarse justo debajo del canuto central de la cara norte. La misma, es decir la travesia, se puede realizar bien por su parte más baja o por su parte más alta y pegada a la pared. La primera opción, por la parte de abajo, es la menos directa para situarnos justo debajo del corrredor, pero a la vez, la  menos expuesta, y por su parte más alta (opción que elegimos) es más directa ya que nos situa en su final directamente en el comienzo del corredor, pero todo hay que decirlo más expuesta y con tramos más delicados.

Una vez situados en el comienzo del corredor, este nos ofrece una mantenida y espectacular subida hasta el final del mismo, reseñado con 40º de inclinación de media, en su parte final pica algo más y la nieve deja paso al hielo, circunstancia que obliga a asegurar bien los pasos y traccionar bien de los piolets.

Después, y al final del corredor, nos encontramos dos seguros instalados en la pared que nos indican el inicio de la vía Fidel Fierro, muro de 50 metros aproximadamente, algo difícil de proteger y que tiene en su primera parte los pasos más delicados con algo de nieve y piedra suelta. Este muro tiene su salida a la caseta que hay junto al vértice de la cumbre del Veleta, caseta que, dicho sea de paso, es un aula de naturaleza de la Universidad de Granada....

En fin, que duda cabe, que al tratarse de una ascensión en invierno, estará siempre condicionada por la climatología y el estado de la nieve y del hielo. En cuanto al material, creemos que es totalmente recomendable, claro está que crampones, dos piolets y dos cuerdas de sesenta, casco, arnes,  y a todo esto añadir diverso material para proteger el recorrido dependiendo de lo que nos podamos ir encontrando en su tramos más expuestos. En nuestro caso, comentaros que nos hizo un día buenísimo, con una temperatura muy buena, nada de viento, salvo un poco en la cumbre. Respecto a la nieve, decir que estaba en general en buen estado, pero no había mucha....circunstancia que hizo que la opción de la travesía que elegimos por su parte más alta, fuera la zona más comprometida y expuesta de todo el recorrido.

Cuando llegamos a la cumbre, nos estaban esperando nuestros compañeros........después de las fotos regreso a los coches.....Alfonso e Israel tardaron bastante menos que los demás en bajar con los skies.....y para casa despacito que tocaba algo de tráfico......

Feliz año 2013 a tod@s los Geckonoides, y que este nuevo año venga repleto de buenas escaladas y reconfortantes actividades........un fuerte abrazo a tod@s.......

Os dejamos unas fotos de la actividad.....

Vacaciones en los Alpes

Socios y amigos del club Gecko, nos planteamos una salida a Alpes para intentar hacer algunos sueños realidad. Nos dirigimos en primer lugar al sur del macizo del Mont Blanc con la idea de aclimatar en el refugio Torino, al que se accede facilmente por el telesférico de La Palud, en Courmayor a la salida del túnel del Mont Blanc en la vertiente Italiana.Al no poder subir el dia que llegamos debido al tiempo, decidimos hacer una excursión en el Col de San Bernardo para quitarnos el mono de los crampones.Al dia siguiente ya en refugio nos aconsejó un guía de Jaca de alguna actividad en la zona. Decidimos en primer lugar subir a la Aguille de Le Toule (3538 m). Fué una ascensión no muy larga a la que atacamos por distintos itinerarios. Cam y Jesús fueron por la vía normal con la variante de un largo de hielo, y Diego y Pau subimos por la arista suroeste, con algún largo de mixto y otros de roca llegando a la cima. Bajamos por una arista de nieve, para irnos preparando para la actividad del día siguiente, La Aguille de Rochefort.
En la aproximación a la arista de Rochefort pasamos por la base del Dent Du Geant (4014 m) una escalada que nos habíamos planteado el día anterior pero teniendo varias cordadas por delante, nos decidimos al final por la arista.Sin enfrentarnos al principio con una dificultad técnica grande, el grado exposición es digno de reseñar (prohibido alobarse). Después de 2 horas de espectacular arista nos pusimos a escalar la Aguille de Rochefort (4001 m) llegando a la cima en 2 largos de 50 m, con escaso equipamiento (algún clavo y cordino)

Aguja Dibona (Els Ecrins)

Tras cerciorarnos en Cervinia de escalar la arista de Lyon en la vertiente italiana del Cervino, debido a las malas condiciones, pusimos rumbo a Els Ecrins con el objetivo claro, la aguja Dibona. Para escalar esta impresionante montaña con forma de capuchino es casi imprescindible dormir en el refugio de Soreiller, debido a los 1.200 metros de desnivel de aproximación (2.30 h a pie) en donde nos trataron muy bien.Después de un estudio minucioso de las escaladas y viejas reseñas del refugio decidimos hacer 2 vías. Diego y Cam optaron por "Visite Obligatorie" 6a+ - 300 m equipada pero con alejes a destacar, sobre todo los ultimos largos (muy pelados!)Jesús y Pau subieron a la Dibona por la directa Sur 350 m de V. Vía más apina y dificil de seguir en su recorrido con su escaso equipamiento. La cima de esta esbelta aguja que no dejó indiferente a ninguna de las cordadas.
Para bajar de la cima hay 2 opciones, rapelar por la cara norte o  salto base, nosotros nos decidimos por la primera haciendo rapeles (2 de 25 y 1 de 35)Al dia siguiente, bajada al refugio y vía ferrata que empieza en el camping Les Fetoules (Veneon eaux vives) con buenas vistas en el rio formado por el deshielo de los glaciares de los Ecrins.Nos permitimos disfrutar de unas maravillosas vistas de este parque nacional. 

Video ascensión cara sur del Mulhacén - Año 2002

 

Hace unos días un miembro del club hizo referencia a un video que se grabó en una salida del club a Sierra Nevada y que no lo tenía o lo había perdido. Decidí buscarlo por los miles de CD’s que tengo en casa y al final lo encontré. Debía ser el año 2002/2003 y un miembro, Alberto flechoso, decidió grabar la ascensión por la sur del Mulhacén.

Aquí os dejo este video, que podreis ver en esta web, pero también podreis consultarlo -espero que siempre- en www.youtube.com

 

Vía Islandis en Cavallers‏

El otro día hicimos la vía Islandis en Cavallers, en el Vall de Boï, Pirineo Leridano.

La descripción de la vía:

Reconoceremos el primer resalte tras ascender por la primera lengua de nieve, a la derecha subiendo al refugio de Ventosa i Calvell por la derecha del envalse de Cavallers.

Tras 30-40mts de lengua de nieve con una inclinación de 40º empieza el primer resalte de unos 30mts y 75ºde inclinación.

La reunión tiene dos parabolts buenos a la derecha.

Inmediatamente vemos el 2º resalte al que llegaremos tras subir por una pendiente de 45º y unos 30mts hasta la base.

El 2º resalte tiene unos 30mts de largo y una inclinación máxima de 80º. La calidad del hielo dejaba un poquito que desear, fino y húmedo, había agujeros por donde veíamos correr el agua.

Se llega a la segunda reunión con dos parabolts y salimos por una ladera de 45-50º y unos  200mts. Cuidado aquí, aunque no lo parezca, está inclinado. Hay dos posibilidades, a la derecha (la vía de TD2 de alta montaña) y a la izquierda que sigue la Islandis. TRas esta primera bifurcación llegamos a la cascada final, LA CASCADA!!

50mts de 85º los primeros 20mts (donde podemos hacer un alto para descansar los brazos-hay una reunión de un clavo y un spit en una cuevecita a la derecha). Y de ahí hasta el final solo nos separa una columna de hielo de 20mts a 90º.

La vía es increiblemente bonita, el horario oscila entre 4horas que marcan los aperturistas (Xavi Metal, Conrad López i Jose Luis Nosequé) y 6horas que nos costó a nosotros, dos valencianos que van con calma por la montaña, haciendo muchas fotos y videos.

Puedes ver más fotos pulsando aquí

P.D. los metros de los largos dependen en parte del lugar donde elijamos asegurar a nuestro compañero

ARRANCANDO LA TEMPORADA DE HIELO...

Ronda de teléfonos y contactos... ¿Que haces este fin de semana? ¿Miraste infohielo...?¿Has visto el tiempo?...Bueno, hablamos el viernes a ver que tal...

Internet ha revolucionado la escalada en hielo: foros, infohielo, aemet, modelos gfs y demás instrumentos hacen que sea cada vez más difícil cagarla, pero aún así, siempre puedes encontrar malas condiciones, Y es que a veces se nos olvida que los ordenadores (también llamados máquinas para mirar infohielo, como decía un amigo) los manejan personas.

Con todo ello, el pasado sábado Alberto y Yo nos decidimos aventurar y fuimos a conocer la zona de los Canalizos de Candelario, cerca de Béjar. Esta zona se puede considerar como una escuela de escalada en hielo, con cascadas de un largo y grados razonables (de 3+ a 5 graduación hielo).

Las cascadas estaban un poco flacuchas y corría agua por detrás porque no les había dado tiempo a formarse. Aún así pudimos quitar el mono haciendo unos cuantos top-ropes preventivos, que es lo bueno que tiene esta escuela, que puedes montar las cascadas por arriba. En fin...Habrá que esperar a que engorden, como el cerdo de la matanza, antes de pincharlas en condiciones desde abajo.

Eso sí, a pesar de internet, hay cosas que no cambian: madrugones antes de las 6 de la mañana, preparar termos, palizón de kilómetros, odisea de cadenas, frío de cojones (-10ºC todo el día), se te congela una mano, no tienes hambre ni sed... Esto es lo malo o quizás lo bueno de la escalada en hielo.

Bueno, os pongo alguna de fotos mientras voy afilando las puntas de mis crampones y demás herramientas de matanza...

Un saludo: Pedro

Viaje a Alpes - Mont Blanc de Tacul

Este es el relato de mi viaje a los Alpes. En este viaje se buscaba ascender al Mont Blanc y realizar algunas actividades adicionales. Debido al mal tiempo durante la semana que pasamos allí, nos vimos obligados a ir al cambiando "al vuelo" las actividades a realizar. La verdad es que no aconsejo ir pensando en subir el Mont Blanc, si es tu intención. Hay mil posiblidades donde elegir. Llevad siempre otros planes.

España - Ginegra. Viajamos en avión. El vuelo nos salió por 90 € hasta Ginebra con www.easyjet.com. Es una opción interesante a tomar en cuenta, debido al precio de la gasolina, peajes y horas de viaje.

Recomendaciones si viajas en avión.

- Ten cuidadín con el peso, si superas los 20 kg te cobran a 9€ el kilo, auque si no te pasas mucho (2 ó 3 kilos) pueden pasartelo.

- Al loro de no llevar toda la cacharrería en el equipaje de mano.

- Si llevas carga de gas para cocinar en la montaña, te pasará lo siguiente. Tu mochila llegará a Ginebra correctamente, pero a la vuelta no se te ocurra llevar una carga de gas en la mochila, porque la policía de allí, la retendrá y cuando llegues a tu destino, tu mochila, seguirá en Ginebra. Más tarde te tocará mandar un fax para que puedan abrir tu mochila y quitar la carga de gas, por considerarla muy peligrosa para transportar en el avión.

Alojamiento en Ginebra. Albergue junevil muy bien situado al lado del lago Leman y sobre todo cerca de la estación de autobuses. http://www.hihostels.com/. El precio por persona fueron menos de 20 € con desayuno incluido, que teniendo el cuenta el nivel de vida de los Suizos, creo que es muy barato.

Ginegra - Chamonix. Desde la estación de autobuses, sacamos un billete de ida y vuelta (nos ahorramos unos 10 €). El trayecto es de una hora más o menos, por unos parajes espectaculares. El precio 55 €uritos (empieza el atraco!!). Aqui se pueden consultar los horarios y precios http://www.gare-routiere.ch/ . Chamonix es una ciudad bastante cara y TODO absolutamente TODO está bastante subidito de precio. (Atención con el agua, que suele ser bastante cara menos en supermeracdos). Nos alojamos en el chalet-refugio "Le Chamoniard Volant" , 45 route de la Frasse, 74400 CHAMONIX. Teléf : 04 50 53 14 09 (desde Francia) ó 0033 4 50 53 14 09 (desde el extranjero). www.chamoniard.com El proprietario habla un poco Español y son bastante simpáticos. El único problemilla es que está un poco lejos, pero son 15 minutos sólo. (Después de ir hasta alli para andar en la montaña, no debe importar). Se puede cocinar en el albergue. Hay fuegos, lavabos, duchas, servicios, de  todo. De la limpieza, más bien normal. El precio eran 14 € en habitación compartida y 5 el desayuno

A partir de ese momento, te encuentras en el sitio soñado por todos los amantes de la naturaleza y de la montaña.  Debido al mal tiempo (nevadas a partir de 2800 metros). Decidimos hacer una ruta al pie del glaciar de Bossons y otro día hicimos algunas practicas de aseguramiento en hielo en la mer de glace (sitio impresionante bajo el Dru, Grandes Jorasses y montañas con nombres que desde que empezaste en el mundo de la montaña has oído). Mer de Glace. Para ir a la Mer de Glace, debes coger un tren cremallera en la estación o andar por una senda muy agradable durante 2 horas hasta llegar a la estación de Montenvers. El precio del tren cremallera son 17 €.  Seguir una senda que indica los refugios de alta montaña y allí te esperan unas escaleras metálicas de bajada de al menos 150 metros en unos 4 tramos, que aunque no creo que sean peligrosas, si que te hacen estar muy atento por posible caída. Aconsejaría llevar un anillo al centro del arnés con un mosquetón y utilizarlo en el peldaño de la escalera si hubiera algún problema debido a la aglomeración de gente que sube y baja por esas escaleras.

A la vuelta, si está nublado y no se ven bien las escaleras, hay una marca blanca en la pared para indicar el lugar donde se encuentran estas escaleras. (fijaros bien que se ve la linea de bajada con muchas personas) Sorprende lo pequeño que piensas que es y lo inmenso que realmente es. También la cantidad de pequeñas y grandes porquerias que hemos ido dejando los que vamos pasando por este glaciar En las grietas puedes montar un descuelgue con unos tornillos y entretenerte bastante escalando en hielo. (ojo con las caidas de piedra del contínuo movimento del glaciar)

 

Accedimos al refugio de los Cosmicos por el teleférico de la Aguille de Midi. Impresionante acceso que permite subir a todos los turistas hasta 3.800 metros y que vomíta a los "alpinistas" en la cresta que da acceso al valle blanco (imagen portada). A partir de ahí, el sinfin de montañas, crestas, agujas, es impresionante. Te deja con la boca abierta y sin 37 €uros. Pasamos un par de días en el refugio a un precio módico de 30 € diarios dormir y 18 comer y desayunar. Demasiado caro aunque el refugio está bien. Si no quieres derretir agua, prepara 5 € por botella de litro y medio. Suele ser un sitio babelico. Multitud de idiomas, paises, personas de muchas clases. Generalmente, por lo que vi, bastante respetuosos unos con otros. Hablando de respeto. Los guías de allí -por supuesto no todos y sin generalizar-, intentan no dar información a nadie para que contrates sus servicios -lo que es normal y suele ser costumbre alli-, pero sobre todo dimos con un par de subnormales que hicieron que desdecendiendo de la cumbre del Mont Blanc pudiera tener un accidente por no esperarse unos 2 segundos. No debió entender que significaba 'Wait two seconds ... wait two seconds subnormal ... wait, please, coño!!'. Pues eso, que no merece la pena hablar de algunas personas que se supone que aman la montaña y acaban no respetando lo que se mueve alrededor de ella. Preparamos todo la noche anterior para levantarnos, desayunar y salir pitando. Te levantas a la 01:00 de la madrugada con la intención de subir. Después del alboroto generalizado en la habitación y aún sabiendo que es peligroso subir por las ultimas nieves caídas, te levantas, pero oyes muchísimo viento. Vuelves al catre y continuas sin dormir hasta las 2 ó 3. Te preparas desayunas y ves que tampcoo puedes salir debido al viento. Algunos salen y te hacen dudar si eastás haciendo bien en quedarte, pero verlos volver, al menos, alivia. Al final sales sobre las 06:00 sabiendo que al Mont Blanc no vas. Al menos, -dices-, voy al Tacul. Ya ni hace falta el frontal ni nada, sólo ponerte andar hasta la base del Tacul, que parece que está cerca, pero que se van al menos 45 minutos. Mientras ves a gente que se coloca en los corredores que se forman con la rutas que afrontar esta pedazo de montaña por su lateral izquierdo (creo que cara norte). Te gustaría meterte por ahi, pero debes llevar más material del que traes y más valor del que sueles gastar. La subida, es eso, simplemente subida empinada en muchos casos y sobre todo peligrosa por inmensos seracs que ves encima e intentas pasar lo más lejos posible. De momento simplmenete son palas más o menos empinadas, más o menos duras. Lo que parece una simple subida empieza complicarse por las grietas, que empiezan a meterte un poco de miedo. Mi hermano dice que eso no estaba así el año pasado, y que ahora parecen mucho más peligrosas. Aseguramos el paso, pasamos despacito y rezando para que no pase nada. Yo pienso en la bajada, cuando la nieve está más blanda. Realmente no haber disfrutado del todo de esta ascensión, fué debido a eso.

Intento a l Mont Blanc que se convierte en ascensión al Mont Blanc de Tacul por la ruta de los cuatromiles. Al final, después de 2 ó 3 horas estamos en el collado que da acceso a la cumbre del tacul o continuar para el Mont Maudit. La verdad, que viendo donde está el Maudit, agradeces no ir al Mont Blanc. Hay bastante pendiente y los seracs después de haber nevado se ven muy peligrosos. (Los días anteriores vimos bastantes avalanchas durante el día) Desde el collado hasta la cumbre, todavía queda al menos una hora. La cumbre está descubierta y necesita aún unos 30 metros de trepada por nieve y roca bastante fácil, pero también expuesta debido a los cortados que tiene a ambos lados. Durante la subida es fácil de asegurar en buenos bloques con anillos de cinta Pasos de III. En la cumbre te espera una sencilla cruz de hierro y una espectacular visión desde donde podemos ver casi todas las cumbres (cervino, Grandes jorasses, Dru, Maudit, ...). La bajada fué normalita salvo los pasos donde se juntaban 3 ó 4 cordadas y donde volvían aparecer los dueños de los Alpes y no esperando la cola para su turno. La verdad, ¿qué pensarían sus clientes?

 

 

 

 

Puedes ver las fotos del viaje

   

Cara norte del Taillón

Escalada de la clásica a la cara norte del Taillon (800 metros, AD+). Subimos por Bujaruelo en poco más de tres horas para acampar en la misma base de la pared. Actualmente se encuentra la pared en unas condiciones muy peculiares por la poca nieve que tiene y por el frío intenso que ha habido los días previos a la ascensión, esto hace la escalada más cómoda por encontrar la nieve muy dura pero más técnica por aparecer mucho hielo en los pasos más verticales que normalmente estarían cubiertos por nieve o en mixto seco. La vía es facil, de unos 50º-55º grados continuos con algunos resaltes al principio y por arriba de la pared de 65-70º. Nosotros solo nos encordamos en estos puntos claves más empinados y con hielo.

No hace falta mucho material, algún empotrador o friend y algún tornillo son suficientes.

Luego tenéis la vuelta por la Brecha de Rolando o por los Gabietos (esta más comprometida). Nos hubiera gustado quedarnos más para hacer alguna cascada que se veía por allí y que normalmente no esta formada pero nos quedamos sin gas y nos tuvimos que bajar.

Actividad realizada por Alberto y Jerónimo el día 30-12-2006